COPERNI LE JOURNAL DE MICKEY

Organiser son défilé de mode dans un lieu insolite, Disneyland Paris pour ne pas le nommer, et cela, dans le cadre de la Fashion Week, sera une grande première pour le célèbre parc d’attractions, qui a été construit il y a trente-deux ans. Pour finalement, un défilé que les Mickey de la mode diront magique et innovant. Bref, Coperni, on aime pendant cinq minutes sans jamais regarder.

Il y avait des jeunes adulescents naïfs, il y avait des furieux qui avaient pris trente minutes de RER pour y arriver, des sirènes généralement appelées Bimbos, ainsi que la reine de toutes les Bimbos, Kylie Jenner. Un exercice inédit au pays des fées, pour un prêt-à-porter qui n’est pas un enchantement. Il était une fois, la chronique d’un rendez-vous avec la petite sirène qui trotte dans ma tête, avec des pièces qui sont plissées par des pinces à linge pour un clin d’œil à Blanche Neige.

LA PLUS BRITANNIQUE DES FRANÇAISES

Rêver, ce n’est pas attendre, mais chercher à atteindre son but envers et contre tout, nous dira-t-elle. C’est la force de l’esprit qui fait avancer dans la vie, gagner du terrain, se battre, lutter contre les éléments et contre vents et marées, c’est le Leitmotiv de cette bretonne au caractère bien trempée.

Sa vie est une succession de challenges où tous les jours, elle remet sur le métier, et efface son ardoise pour un nouvel exercice inlassablement pour convaincre.
Elle pense qu’en réalité, il n’y a pas de vérité irréfutable, il n’y a que des certitudes, et lorsque que celle-ci s’avère être infondée, on s’en forge une autre et on s’y verrouille contre les autres, pour le bien de tous. La persévérance, parmi ces hommes, est un naufrage dont le salut repose sur l’entêtement, et non sur la providence, comme parfois, il pourrait le penser.

Il y a ceux qui abandonnent, et d’autres qui revoient leur copie, ainsi pour un cœur de femme qui continue de battre la mesure pour des défis toujours plus grands, il lui faut plonger le bras dans l’échec, pour sa survivance.

DANS LE SILENCE DU CRI DE LA SOIE

Le mot « bêtise » est polysémique, une exception culturelle française, peut-être ! Et bien que la création artistique constitue le dernier chapitre de l’expérience émotionnelle humaine, c’est la fin d’un monde qui s’estompe peu à peu de l’espace de nos vies.

Cela a commencé, il y a déjà bien longtemps, par nos droits à se soigner, que les politiques veulent nous supprimer totalement. Nous sommes, aujourd’hui, dans les mains de mutuelles qui augmentent toujours leurs prix pendant que l’État diminue sa participation à nos remboursements. Et cela, dans un silence assourdissant, le droit de se soigner gratuitement disparait lentement.

Nous avons aussi vu nos voitures, dernier espace de liberté, devenir de plus en plus petites, et le rêve, pour ma génération, d’avoir une voiture de forte cylindrée pour rouler à tombeau ouvert sur les autoroutes, s’est voilé peu à peu. Maintenant, on veut nous faire acheter des voitures électriques, à un prix abracadabrantesque, pour rouler avec de l’électricité qui coûtera bientôt deux fois plus cher qu’un plein d’essence sans plomb.

VALENTINO PAR MICHELE

Pour obtenir une invitation pour le défilé d’Alessandro Michele pour Valentino, c’était aussi difficile que de trouver un masque FFP2 pendant la pandémie. Nonobstant, c’était l’événement, le plus attendu de la semaine, pour ses débuts avec la marque Italienne. Si j’ai attendu si longtemps pour donner mon opinion, c’est que j’avais besoin de donner les mots justes.

L’espace était une sorte de décor parsemé d’objets anciens comme le marché Serpette, et ceux-ci étaient enveloppés de housses anti-poussière comme si la maison avait dormi pendant deux mille ans. Les invités étaient assis sur des canapés et des chaises sur un sol en miroir brisé. Mais, la vraie question était de savoir comment l’ancien directeur artistique de Gucci allait réinterpréter l’héritage de la maison italienne fondée en 1960 par Valentino Garavani ?

H&M LA CULTURE DU PAUVRE

Les voies du seigneur sont impraticables, c’est probablement pour cela que H&M ouvre les portes d’un nouveau pop up dans le Marais jusqu’en décembre 2024 ! L’enseigne suédoise, qui vend des produits de la fast Fashion, vient faire un pied de nez à la Fashion Week de Paris. Elle investit un espace de 850m² sur deux étages, pour y installer son laboratoire de la mode. Au programme : la collection Automne/Hiver, des capsules pointues, et de la seconde-main dans une scénographie immersive et futuriste entièrement rouge pour riches exclusivement. Le pauvre, c’est fini. Maintenant, que ceux-ci vous ont rendu riche, vos ouvriers d’abord, et ensuite vos clients qui achetaient vos produits de « l’an pire » du Milieu.

L’idée est de créer un véritable laboratoire de mode en plein cœur de ce quartier emblématique de Paris, quand Zara veut devenir une marque de luxe avec son immeuble rue de Rivoli, les vikings, eux, veulent désormais faire la même chose.

LA VÉNUS DE MICMAC RICCI

Après les colombes de Lalique, et l’affreuse série « Les Belles de Nina », sorte d’étron multicolore  couronné ; voici une nouvelle féminité, qui émerge chez l’espagnol, inspirée de la mythologie, en écho au patrimoine de la maison ! Inventer une déesse contemporaine d’aujourd’hui, mais celle-ci sera certainement une bimbo déambulant dans les couloirs des hôtels de la capitale, « c’est l’air du temps ». Une fragrance où le Magnolia rayonne tel un véritable bijou, et pour l’histoire…., les magnolias sont apparus avant les coléoptères, et bien sûr, la baronne Wildenstein, car des spécimens fossilisés ont été retrouvés et dateraient de 20 millions d’années avant sa première opération inesthétique.

Un flacon de parfum, tel un bijou en forme de coquillage au style art déco, une vraie innovation ! C’est une copie d’un flacon de 1960 de chez Tiffany & Co. ; Flacon de parfum en argent sterling avec coquille de mer festonnée ci-dessous.

Vénus, la déesse de l’amour et de la séduction, la beauté féminine de la mythologie romaine, importée dans la patrie de ‎Antoni Gaudí qui pourrait sentir non pas la moule, mais la palourde.

UNE AUTRE VISION DE LA FASHION WEEK

Qui rendra compte que la Fashion Week de ces derniers jours pourrait prendre une autre dimension, sorte de vie avec des ailes pour une semaine, tel Icare, fils athénien de Dédale et Naupacté. Voici donc le regard des photographes Sophie et Caroline Moisan qui capture les instants précieux de toute une génération. Car lorsque le jour s’estompe, et au travers des gouttelettes de pluie, elle sublime une clarté qui parfume l’âme, et lustre le paysage d’un flou si artistique, que finalement tout s’éclaire.

Sorte de fil d’or pour ourdir notre journée, dans un prisme aux brillantes couleurs, que les béotiens ne verront jamais. Un rêve, que les nœuds de Balenciaga, trop serrés, n’auraient pu contenir. Sur la vitre où passa mon regard, ce fut l’adieu d’un ange obtenu par hasard. Et dans la rue encore humide, dans les gouttelettes réapparaient la claire surface du pavé et des cafés si encombrés de fils et d’aiguilles, dans une image fuyant l’invisible, pour un moment que personne n’aurait imaginé.

FM

SANS TITRE DE NOBLESSE

Ils sont loin les temps libérés de ma folle jeunesse où l’on pouvait montrer des images en public, une liberté d’expression sans autocensure. Actuellement, on ne parle pas de n’importe quoi avec n’importe qui, il est des propos susceptibles d’être mal interprétés. Mais, peut-être aurais-je dû écrire : mal interprétés par les susceptibles.

J’ai fait l’autre nuit un véritable rêve éveillé, où l’homme le plus riche de France, notre seigneur à tous, devenait le patron de la France. Il avait mis comme Premier « sinistre », l’homme de Tolède aux Finances et à la décroissance de l’industrie de la mode, P. Marrant, garde des « sots », et il y a du travail, et le petit Page au développement Durable des « cana bis » comme dirait Dorothée. Le Papel Williams, Ministre des Affaires très très étrangères et à l’alliance « Wintouriene », et enfin, le Flock Fringant, Ministre des caprices de la culture et du détricotage de la profession.

Demain, les journaux du Seigneur, y compris Paris « Mars », recevront leurs courtisans pour le quatre pattes de la soumission et l’obole du seigneur, faisant ainsi vivre grassement une bande d’incompétents, qui habite Sèvres-Lecourbe, « à ne pas confondre avec lèvres se courbent. »

BALENCIAGA VERY NEGLIGEE

Demna devrait faire taire les détracteurs qui se plaignent qu’il n’a pas de nouvelles cordes à son arc. Avec sa collection printemps 2025 pour Balenciaga, elle s’est ouverte avec une série de looks de sous-vêtements : soutiens-gorge en trompe-l’œil, jarretelles et bas brodés, incrustés ou tricotés en jacquard sur des bodys couleur chair. Ces looks le placent en plein dans la tendance lingerie qui balaie les défilés européens, mais avec sa signature hardcore unique.

« Je voulais vraiment quelque chose de plus, pas du boudoir parce que boudoir sonne très vieux, mais quelque chose de très sensuel et presque érotique », a-t-il déclaré après le défilé, portant un sweat à capuche qui se déchirait aux coutures. « Je ne l’ai jamais vraiment montré, mais cela a toujours fait partie de qui je suis en tant que créateur. »

Les sous-vêtements se sont transformés en jeans évasés juste sous les poches, les jambes de pantalon ancrées sur des bottes hautes (pas besoin de jarretelles) et puis des robes de secrétaire soyeuses, sages devant, mais ouvertes dans le dos pour mettre en valeur le laçage lâche du corset de haut en bas. Le défilé avait une atmosphère porno chic sournoise et les jambes de pantalon tombant comme ce masque encadrant le visage de cinquante nuances de Grey.

SCHIAPARELLI LA ROSE BERRY POURPRE DU CAIRE

Depuis qu’il a pris la direction artistique de Schiaparelli, Daniel Roseberry a conquis les Français par ses collections de haute couture spectaculaires. Il espère désormais conquérir les portefeuilles avec une gamme de prêt-à-porter et d’accessoires d’une marque en pleine expansion.

Longtemps, les présentations étaient exclusivement présentées dans le salon historique de la place Vendôme ; la marque appartenant à l’entrepreneur italien Diego Della Valle dont le grand-père cordonnier fera de son fils un industriel de la chaussure qui devient la marque Tod’s. Le petit-fils récolte donc les bienfaits de ses ancêtres. En juin dernier, il a ouvert une boutique temporaire à Monaco, et un pop-up à Shanghai, le mois suivant. De la cordonnerie de son grand-père à Schiaparelli, quel chemin parcouru !

La maison est un acteur de niche qui cible une clientèle haut de gamme, à une époque où les consommateurs désertent en masse les marques de luxe mondiales. Avec cette signature surréaliste, Schiaparelli mise sur une esthétique qui la distingue de ses concurrents. Le luxe bruyant dans le silence des médias, mais surtout sonnant et trébuchant.

JAVIER PAS LES CODES

Le baroque fait son apparition en France à la fin du XVIe siècle et repose sur le principe de l’exagération. Ce mouvement concerne la peinture, l’architecture, la musique et même la littérature, avec des auteurs comme Corneille, ou encore Shakespeare. Ce mardi 24 septembre, au sein de l’espace Niemeyer, « le mec qui a construit Brasília » me dit ma voisine m’ayant pris pour un aficionado de la fashion inculte et Céphalo-abstinent, filtre à intelligence du Marrant. Le petit Luis présentait son premier défilé à la Fashion Week de Paris. Il lui aura fallu cinq ans et « on comprend cela.  » Quel tailleux ! »

En rendant hommage à Cristóbal Balenciaga, la prétention de Luis, originaire du pays de Antoni Gaudí, est sans limites. Jeune protégé de Riccardo Tisci, appelé aussi poussière d’ange ou neveu, comme on dit dans la mode. Il est issu d’une famille espagnole traditionnelle, et cela n’a pas dû être facile.

Avec ses vestes de matador portées avec des strings en dentelle pour exciter le taureau, des mantilles devenues robes transparentes, des jupons bouffants portées sous les fesses pour bimbos exclusivement, et des robes virginales translucides pour femmes « verges » des soirées d’Harvey Weinstein.

GUCCI LE DUC DE GÊNES

Il est vrai qu’après le diable Alexandro Michele, qui s’habillait en Nada, le pire ne pouvait pas être encore plus profond chez Gucci, mais cela suffira-t-il à enthousiasmer les millennials qui consomment du luxe sur un marché en déclin ?

Vendredi après-midi à la triennale, anciennement nommée « La Force de l’Art », un lieu pour une stimulation de l’interaction entre l’industrie et les arts appliqués — un message peut-être ? —  on assiste à un show avec une foule très impressionnante qui tapisse la rue à perte de vue. Les stars défilent comme les clients de la Goutte d’Or autrefois. Daisy Edgar-Jones et Dakota Johnson étaient en dentelle couleur crème comme deux jumelles. François-Henri Pinault était tout sourire en posant avec Jin de BTS.

LUXE SEPT MORTS PAR ORDONNANCE

Le seigneur des Arnault, à la tête du numéro un mondial du luxe, a signifié aux cadres du groupe une « interdiction absolue de parler » à sept média, dont Mediapart, Le Canard Enchaîné, La Lettre, Glitz Paris, Miss Tweed, Canal-Luxe, L’Informé, Puck (US), ainsi que » toutes les autres lettres confidentielles ou pages webs du même type qui existent « . Une liste noire dans un courrier interne datée du 17 janvier.

Pour moi, la maxime de Machiavel dans « Le Prince » : « Il est plus sûr d’être craint que d’être aimé ». C’est une tirade que je mets souvent en pratique. Car la force et le modèle stratégique des groupes de luxe deviennent insupportables par leur manipulation des réseaux sociaux, et la désinformation qu’ils opèrent, tout cela mixé dans un faux ADN de rapprochement avec les extrêmes écologistes, pour imposer un modèle qu’ils ne suivront jamais, et qui, par la vision de l’Afrique détruit, devient de plus en plus grotesque.

Mettre en lumière des moyens gargantuesques de communication pour imposer sa vision de la mode en changeant les règles établies, en finir avec l’exception culturelle française face au monde Anglo-Saxon, en supprimant les petits pour ne garder que les gros et ainsi venir ajouter à ce vivier leurs Neveux qui constituent les nouveaux créateurs ; grossir en érection ne se dit pas seulement en parlant des monuments dans ce monde-là.

FENDI ART DES JONES

Art Deco is making a comeback, and next summer, the Paul Poiret retrospective, the turn of the century for the free woman and today’s vision of the world. André Breton’s surrealism is not far away. The abundant Art Nouveau, cut down by the war, is giving way to the precious purities of Art Deco.

While he was preparing his latest collection for Fendi in parallel with the preparations for the centenary of the Roman house, Kim Jones was thinking of similar lines, straight and loose. He cited this decorative arts exhibition and opened his show with a trio of magnificent, vaporous flapper dresses featuring delicate art deco embroidery and fringes.

A common thread seen in London at Erdem, where designer Erdem Moralıoğlu listened to the English writer Radclyffe Hall and the 1920s craze for delicate, low-cut dresses. Fashion is an eternal recommencement.

JW ANDERSON AND CLIVE BELL

Cette collection JW Anderson est jeune, dynamique et amusante, articulée autour de coupes simples, d’imprimés en trompe-l’œil et de protubérances en forme de tutu, il faut bien trouver quelque chose ! Les mannequins ont traversé une salle voûtée de lumière, passant entre des rangées de sièges cubiques blancs, ils sont chaussés de bottes basses en cuir mouchetées à fermeture Éclair, qui ont fait un tabac, mais à ne pas fumer.

L’irlandais aime taquiner l’œil et chatouiller l’esprit des journalistes en transposant les archétypes et les détails des vêtements comme la libellule et sa métamorphose, de même qu’un porte-monnaie devenu le détail principal d’un sac à main, chacun son « Chiquito » finalement. Un sweat à capuche gris, avec un imprimé photoréaliste sur une robe fourreau en soie, et un gros fermoir en cuir sur le cou, un détail imposant sur un imperméable court, mais il fait beau sur New York.

Comment interpréter ce grand texte dactylographié qui apparaissait sur certains vêtements ? Il a été emprunté à un essai sur le design du regretté critique d’art anglais Clive Bell, mais qui va comprendre ! En tout cas, sûrement pas la bimbo, à ma gauche, qui suce son doudou comme si c’était un esquimau à la crème, et visiblement plus efficace qu’une thérapie.

FM

LAQUAM SMITH 2025 NEW YORK

Un monstre poétique, sorte d’animal qu’on appelle généralement : « mon ange », c’est-à-dire une femme avec un mari enchaîné à sa femme légitime, comme une bête, et regardant avec envie le menu qu’il n’aura jamais. Voilà le bref résumé de la collection de Monsieur Smith.

PARFUMS HERMÈS ET COLLIER DE CHIEN

Un parfum qui triche sur sa conscience, pour vous emporter dans son enfer par une petite porte plus masquée que musquée. L'iconique bracelet "Collier de Chien" de la Maison Hermès inspire le flacon d'un parfum à son image, "wouf, wouf" ! J’ai déjà décrit bien des pages de cauchemar, et tripoté l’horrible souvent, mais il est vrai que l’oraison du plus mort est toujours la meilleure. Lorsque Hêra revenait des Enfers de l’Olympe, c’est Iris qui la purifiait avec des parfums, dans « la rhume antique » aurait dit ma bimbo, une peau de vache certainement cette Barénia.

PRIX LVMH CUILLÈRE OU SOUPE

C’est une vieille habitude française que de choisir une robe qui n’est pas portable, compte tenu de son poids, et qui, de plus, est plagiée, copiée ou inspirée, c’est selon, nous diront les marketeurs du groupe du seigneur des Arnault ! Les cuillères n’ont rien d’exceptionnel. Plusieurs couturiers l’ont déjà utilisée : Moschino a créé une veste avec des fourchettes et des cuillères, la chinoise Kaixuan Feng les utilise pour créer une robe, qui elle restera inconnue pour avoir repoussé les avances de certaines, et je ne parle même pas de Franck Sorbier et sa robe à cuillères inventée, il y a déjà 20 ans. Alors, quelle originalité !

Jury de sectaires, sans culture mode, qui discourent à propos de tout et de rien sur le sexe des anges, et les deux ans éreintant de la « Bur Qui ? ». Des jurys de non professionnels pullulent et nuisent à cet art qu’est la couture. Ils font redéfinir par d’autres incultes à la fois Œdipe et Sphinx pour se torturer à miner un marché qui ne croit que par croissance organique. Ils sont toujours en inhibition de leur propre impuissance à choisir la bonne personne.

Pour finalement, ne choisir rien d’autre qu’une égoïste, qui travaillait péniblement à sa gloire et qui jouissait des douleurs qu’elle provoquait aux autres, parce qu’elles pouvaient prendre leur inspiration. Elle-même se sentant par stérilité incapable d’accoucher d’une foutue robe, qu’elle pensait en l’appelant « embryon du monde » qu’elle pourrait convaincre un groupe d’aveugles de la remarquer, un comble ! Elle apparaissait dans les cénacles endormis de la Chambre, et incapable d’émouvoir ceux qui étaient décisionnaires, elle posait en aristocrate de la pensée mode qui s’exile avec ses fidèles dans le pays des idées du néant Haute Couture.

SAHARA BURTON THE QUEEN OF NOTHING

Kering said Burton would be leaving the house where she has served as creative director since 2010. Her final show for the brand will be spring 2024. Sarah Burton has been named Givenchy’s new creative director, and she will show her first designs in March 2025. The acclaimed Burton, who spent her entire career at Alexander McQueen, becomes the French maison’s eighth designer since it was founded in 1952.

Sarah Burton, who famously designed Kate Middleton’s wedding dress, at 49, joined the label  McQUEEN as creative director in May 2010.

FONTAINE MAUBUÉE

La fontaine Maubuée, située rue Saint-Martin, à l’angle de la rue de Venise, est l’une des trois plus anciennes fontaines de Paris, avec la fontaine des Innocents. Elle doit son origine à Philippe-Auguste qui décréta qu’une partie des eaux captées sur le flanc des collines de Belleville et Ménilmontant réservées au prieuré Saint-Martin-des-Champs, à la léproserie Saint-Lazare et à quelques privilégiés, serait destinée à l’usage des Parisiens.

C'est en 1364 que le réseau passa entièrement sous l'autorité de la ville. Elle est mentionnée dans des lettres patentées de 1392 par lesquelles Charles VI essaye de mettre un terme aux concessions particulières accordées ou usurpées. Son nom est une altération de « mauvaise buée » ou « mauvaise lessive », en raison de la mauvaise qualité de ses eaux qui étaient troubles.

Elle se trouvait à l’origine déjà rue Saint-Martin, mais au n° 122, à l’angle de la rue Simon-le-Franc. Cette partie de la rue disparut en 1937 en même temps que tout l’îlot déclaré insalubre et laissa la place pendant une trentaine d’années à un vaste terrain vague servant de parking avant d’accueillir le Centre Pompidou. À la découverte de Paris, chaque recoin nous propulse dans son histoire, et pourtant tant de modeux passent devant sans jamais la remarquer.

FM