MAZARIN ROYAUME DE NAPPES

Nous voilà donc au pied du BHV, et si Dionysos, lui-même, divinité des transgressions et de l’ivresse, nous a attirés dans ce lieu, c’est par sa proximité avec notre habitation que nous l’avons repéré. Une jeune fille, placée à l’entrée, ex-mannequin du café Glebovskoïe de Moscou, vous regarde du haut de ses talons « Loubou Catin », comme si nous étions deux déchets de la ville de Paris. Elle nous regarde de ces yeux toujours aussi terrifiants à Paris pour les personnes non logotypées « Vuitton » et avec ce sentiment « Pas pour vous « . Pourtant, tous les égouts sont dans la nature !

Mais, avec la mode, j’ai l’habitude, et je ne me laisse pas impressionné. Je me dirige directement au bar, un homme trône au milieu de cette taverne moderne, accoudé au bar comme un pilier façon « Hemingway », qui cherche cette inspiration aveuglante dans la lumière très tamisée d’un tableau de Georges de La Tour.

Nous attendons depuis sept minutes, et nous rongeons notre frein à petite gorgée de minutes qui tombaient goutte à goutte dans la gorge virtuellement de ma concubine, car personne ne venait s’occuper de nous. La sentence vint nous rappeler que nous étions certainement « persona non grata », pas habillés, trop provinciaux, pas assez flamboyants… Ce soir-là, seul indice : ma rolex à cinq mille, mais cachée sous mon poignet mousquetaire, et donc pas de table au débotté pour dîner.

BALMAIN SÉCURITÉ PRÉVENTIVE

Balmain a choisi Matteo Sgarbossa, directeur général de Givenchy, comme prochain CEO. Matteo et sa vaste expérience dans l’industrie de la mode et des produits de luxe allant de Mango à Benetton font de lui certainement la personne idéale pour diriger Balmain. (A force de polémique ne risque-t-on pas d’exclure l’écriture incisive ?) Une nouvelle phase pour Balmain, et celui qui se prenait pour le DG, Monsieur « Dreadlocks « ; cet esprit facile qui œuvre déjà pour que cette nomination soit contestée dans la maison de l’homme de Saint-Jean-de-Maurienne, (je parle de la ville où est né Pierre Balmain pour les bimbos incultes).

Matteo pense que Balmain a le potentiel pour devenir un véritable leader mondial des produits de luxe, mais chez Givenchy, malgré son allergie aux arachides – il bossait pour des cacahuètes ? – qu’on me passe le mot, ce n’était qu’un faiseur de bric-à-brac. Alors, changement de crèmerie, et dans un communiqué, le groupe Qatari demande d’accélérer le succès international de Balmain dans toutes les zones géographiques, en s’appuyant sur les « fondations solides » de l’entreprise. Mais, où sont les fondations, grand Dieu ou Allah ? C’est selon. Probablement on parle du tapis de dollars comme une corne d’abondance qui ne s’arrête jamais de couler comme le Titanic. Le seigneur des Arnault n’a pas vraiment de chance cette saison dans ce mercato de la mode, et visiblement dans l’ambiance délétère du groupe, les cadres lui envoient un message « courage, fuyons ».

RICHE ET DÉPRIMÉ

La richesse est un objectif que beaucoup se donnent, et pourtant il est bien connu que l’argent ne fait pas le bonheur. Mais, nous cherchons inconsciemment à atteindre la plus haute classe sociale possible pour se sentir supérieur. D’autres, qui n’ont pas un égo démesuré, pensent que l’argent rend libre de faire ce qu’on l’on a envie. Toutefois, la richesse n’est qu’une illusion qui se cache derrière une réalité plus riche et surtout plus misérable. L’argent devient toujours source d’anxiété, il contamine les êtres peu à peu et ainsi divise toujours les familles.

Vouloir être riche pour accéder au bonheur, c’est comme vouloir acheter le plus grand yacht sans savoir où on veut aller. La richesse, une fois acquise, construit une barrière autour de vous, et vous aurez toujours le doute de penser : sont-ils là pour l’argent ou pour moi ?

Voici donc une sorte de tragédie grecque où tous les ingrédients sont présents : pouvoir, trahison, jalousie (Le mot « tragédie » vient du grec tragoidia qui signifie « chant du bouc ») à tel point que le fils Lagardère a fini par démanteler l’empire de son père comme retour de bâton ou par vengeance contre son patriarche.

Je pense souvent à la fille du seigneur des Arnault, et à la pression qu’elle peut avoir en étant la fille de l’homme le plus intelligent de France. Que cela doit être difficile de vivre dans un environnement fratricide où chacun cherche à être le meilleur devant le seigneur, qui a transformé ses enfants en machine de guerre pour le futur, faisant fi de tous leurs loisirs pour les études. Une guerre digne d’une tragédie de Shakespeare, car l’argent à se partager ou l’empire est souvent un enjeu pour faire payer les traumatismes de la petite enfance que les parents ont monté sans le vouloir les uns contre les autres.

LA PASSION DES LÉGENDES

Comme bien des histoires de porschistes, la mienne commence dans l’enfance. Je voyais passer les Porsches 911 qui me faisaient rêver, et quand, plus tard, j’achetais ma Golf 16 V, je passais devant le magasin Porsche de Francfort et je regrettais souvent, un bref instant, d’avoir trois enfants. Ma passion Porsche est née d’une histoire de famille ; ma mère était amoureuse de la Targa de 1973 qui avait trouvé grâce à ses yeux. Je me suis toujours demandé pourquoi elle aimait cette voiture. Elle, vieille Auvergnate, qui ne lisait jamais un magazine sur l’automobile, était comme Georges Pompidou. Elle mourra en emportant son secret.

En 2022, ma compagne, pour mon anniversaire, m’a offert avec mes enfants cet objet de désir : une Porsche Targa, variante unique de l’emblématique 911 produite dans les années 1960. Ce modèle Targa se caractérise par son panneau de toit amovible et son arceau de sécurité distinctif mais qui est aujourd’hui entièrement électrique. Le nom « Targa » vient de la course Targa Florio en Sicile. Conçue à l’origine pour contourner les réglementations de sécurité américaines qui menaçaient d’interdire les voitures décapotables, elle offre l’expérience de conduite en plein air d’un cabriolet avec une rigidité structurelle exceptionnelle pour un coupé découvrant.

LA MODE ET L’IA SANS INTELLIGENCE

L'impact de l'Intelligence Artificielle sur le monde de la mode sera-t-elle véritablement un bienfait ? Le développement de l'Intelligence Artificielle, dite "IA générative", pourrait faire grimper la productivité du travail de l'ordre de 15 % dans les usines de textile. Les ouvriers, qui déjà travaillent 15 heures par jour en Inde, et qui gagnent moins de 10 dollars par mois, verront-ils leur travail sanctuarisé ?

La hausse de la productivité induite par l'IA serait de seulement 0,07 % par an sur les dix prochaines années d'après des experts indépendants. Le chiffre de 15 % est très probablement surestimé, notamment en raison des effets négatifs non calculés, tels que la multiplication des attaques informatiques, des fake news et autres manipulations induites par l'IA, qui va engendrer des coûts pour se défendre. On appelle cela les coûts masqués de l'AI. Comme autrefois, les coûts masqués de la délocalisation qui au final fait que délocaliser aujourd'hui n'est pas vraiment rentable si on additionne tous ces coûts invisibles. La technologie changera le monde, pour le meilleur et pour le pire, et il s'est créé sous nos yeux des cyber-puissances qui changent le rapport de force, mises dans les mains de dirigeants mafieux qui distillent leur poisson en toute légalité.

DES LÉZARDS DANS LE LUXE

Le terme Alligator provient de l’espagnol “el lagarto” signifiant «le lézard», et contrairement au crocodile, le grain de l’Alligator est pur et sans tache. L’Alligator n’existe qu’aux États-Unis dans l’état de Floride, au Mexique et en République Populaire de Chine contrairement aux différentes espèces de crocodiles que vous trouvez dans le monde entier, et en plus ils n’attaquent pas les avocats, courtoisie professionnelle oblige.

La rareté de l’alligator ne représente qu’un petit élément de sa valeur, car sa vraie qualité première, c’est sa beauté naturelle. Avec un grain durable et parfaitement symétrique, il fait le plaisir d’un bon nombre de Maîtres d’Art, mais aussi d’hommes et de femmes qui apprécient le beau, et cela, croyez-moi, ne fait plus vraiment légion.

Comme les diamants, le platine et l’or, l’Alligator a besoin d’un traitement spécial. Il est au départ comme un diamant brut : travaillez, donnez vous de la peine, vous en serez mille fois récompensés par l’émergence de sa beauté jamais égalée. Les peaux de l’animal, utilisées dans les sacs de luxe, y compris pour certains bracelets de montre, sont récoltées avec parcimonie afin de contrôler sa population et ainsi éviter la co-sanguinité.

PUIG LA BOURSE OU LA VIE

Puig, la belle maison catalane, envisage de s’appuyer sur la bourse pour sa survie. Et oui, ce fleuron catalan ouvre son capital pour financer ses projets de croissance et faciliter la transmission pour la prochaine génération.

Lundi dernier, l’annonce a été faite de l’introduction en bourse. Ainsi, la société catalane de mode et de cosmétiques, qui possède des marques telles que Jean Paul Gaultier, Paco Rabanne, Nina Ricci et Carolina Herrera, fera l’objet d’un programme d’augmentation de capital de 2,5 milliards d’euros. Il s’agira de réserver 1,25 milliard d’euros de titres actuellement détenus par Exea, la holding familiale, ainsi que 1,25 milliard d’euros d’actions introduites sur le marché pour le commun des immortels.

Auparavant, la maison catalane comptait sur l’autofinancement pour alimenter son expansion. Cependant, elle a maintenant besoin d’une injection de capitaux pour accélérer davantage sa croissance et faciliter la restructuration de la dette suite aux récentes acquisitions et aux initiatives stratégiques à venir.

Le président Marc Puig Guasch, le petit-fils du fondateur et président, a œuvré par un mécanisme afin que l’entreprise reste une entreprise familiale. Peu de temps auparavant, en 2023, elle avait généré un bénéfice de 465 millions d’euros sur des ventes totalisant 4,3 milliards d’euros, en hausse de 19 % par rapport à l’année précédente. Il est aux commandes depuis maintenant deux décennies et il n’y a pas de raison que cela change.

FM

CARMEN DE BIDET PAR HEARST

Un nouvelle vision féminine du classique de Bizet par Arielle Smith, c’était au San Francisco Ballet jeudi soir dernier, avec un personnage principal en robe moulante rouge flamboyant, qui ne moule rien d’ailleurs, comme un outil de manipulation pour prendre le contrôle de ses amants. Sorte de Carmen, badass et sa sphère de domestiques, vêtue par Gabriela Hearst, que nous connaissons ici sous le nom de Perezutti, responsable de l’anéantissement de la Maison Chloé.

D’origine cubaine, cette étoile montante, « des balais qui ne sont pas russes », propose une réalisation du chef d’œuvre de Bizet. Celui-ci serait tout étonné de voir son opéra se dérouler à Cuba, et non en Espagne. Un opéra en quatre actes d’une adaptation de la nouvelle de Prosper Mérimée, mais cela les Américains ne le savent certainement pas.

La créatrice de mode uruguayenne-américaine, dont les collections sont souvent inspirées par des héroïnes artistiques féminines, (il faut bien trouver l’inspiration quelque part) ! Ici, les danseuses portent des pièces en laine mérinos côtelées rouges vives, jaunes tournesol et noires, mettant en valeur chaque muscle, tendon et courbe. Après avoir supprimé le décolleté de Carmen, il ne faudra pas se plaindre que les hommes finissent pas n’aimer que des hommes.

MANSAU CRÉATEUR DE VIDE POUR LE PLEIN

Les sons et les parfums tournent dans l’air du soir comme une valse mélancolique et dans un langoureux vertige ! L'importance du parfum dans l’imaginaire de la sensualité n’a eu de cesse de croître. Dans l’antiquité, la Déesse Aphrodite était associée aux parfums. Les légendes racontent même que c’est grâce à de l’huile de rose qu’elle séduisait ses amants.

 Aujourd’hui, en France, il se vend plusieurs centaines de milliers de flacons de parfums par jour, soit un peu plus d’un flacon par seconde. Depuis que les grands lessiviers (ceux qui finançaient "les Soap Operas" d'où le nom) ont pris le pouvoir dans les grandes maisons de parfums en 1980 ; celui-ci devient trop normé. Ils se sont jetés sur ces maisons comme la vérole sur "le bas Berger". Ils prennent les meilleurs créateurs pour formater la nouvelle parfumerie, et appliquent leurs méthodes de marketing de la grande distribution au monde si délicat et merveilleux du parfum.

 

Bref, nous passions du rêve à la réalité de l’argent, et des dividendes versés aux actionnaires toujours plus exigeants. "L’argent n’a pas d’odeur " disait Vespasien, mais ces années-là, il en avait.

PARIGOT TÊTE DE VEAU

Parigot tête de veau ou Parigot tête de dévot, le leitmotive de ma jeunesse et de mes copains de pension qui habitaient Limoges ou Marseille. Dévot à Paris, Paname a son histoire et ses peuples des régions, elle a aussi ses églises, ses palais, ses grands boulevards où les écrivains, poètes, chanteurs, d’Aristide Bruant à Francis Lemarque en passant par Mouloudji racontent leur époque.

J’ai connu le Paris des bougnats aux cours crasseuses et aux toilettes sur le palier, à cette alternance de beaux immeubles et de « bois et plâtre », quand, enfant, j’habitais rue Pierre Semard qui témoignait d’une « mixité sociale » aujourd’hui introuvable.

Il en est de Paris comme de la dernière scène des « Visiteurs du Soir ». Paris, telle la femme de Loth, est changée en statue, mais de béton. Les immeubles modernes y ont poussé comme des champignons depuis soixante ans. J’arrive pourtant à me persuader que son cœur continue de battre et que les diables, qui deviennent enragés, restent dans le Paname de mon enfance.

A 17 ans, je quittais les tours Galaxie à cinq heures du matin, l’amour au cœur et le Paris de Dutronc qui s’éveillait peu à peu d’abord par les bars et cafetiers qui ouvraient déjà, le premier café sur le zinc immuable de l’intensité silencieuse.

PAINER COMME UN FOC

Dans la brise du matin, je regarde la femme qui va disparaître à l’horizon de la plage de Dinard, son sac porte cette charge que certaines femmes lui imposent aussi lourde que le Colosse de Rhodes. Navigante solitaire au gré du vent et dérivant dans la brume, déchirée par une plainte qui ranime parfois l’amertume, j’ai vu l’éclat d’un phare surgir d’un nuage épais ; une boutique que seule Dinard pouvait donner pour un petit moment d’éternité.

 Je suivais le cap pour découvrir, par hasard, un artisan métier d’art où l’abnégation fait loi. Une boutique, qui a un je ne sais quoi, qui donne envie d’acheter, car la résilience, qui y règne, est de cent pour cent d’ivresse et calice de gentillesse. Un sac de toile de voile à bateau ou un trésor de bonheurs en échange d’un monde ou d’une idée tellement simple que les marques de luxe, elles-mêmes, regrettent de ne pas l’avoir eue, et pourtant, un voile de foc. Allez jusqu’au port où les caprices du temps et de la vie se moquent des tempêtes et de la pluie pour humer ce doux fruit de l’écume de la vague merveilleuse.

LES FOURBERIES D’ESCARPIN

Les diamants sur canapé ne seraient plus les meilleurs amis des femmes ! C’est probable, car ceux-ci ont été remplacés à la longue par les Jimmy Choo ou les Christian Louboutin ; le pied contre un tour de cou, pourquoi pas ! Dans un fait d’hiver rapporté, une bourgeoise de Passy, s’étant fait dépouillée, avait hurlé : « Prenez tous mes bijoux, sauf mes Louboutin ». Mais, d’où viennent les origines de l’obsession de la gente féminine pour les escarpins ?

Les chausseurs parisiens savaient que le roi Louis XIV avait une passion : les souliers de luxe, et sans cela, la femme de Neuilly aurait choisi de garder ses bijoux. La transformation de l’industrie de la cordonnerie par le Roi Soleil a permis à la fois, encore actuellement, de fabriquer des chaussures de luxe en lieu et place. Sous le règne de ce roi visionnaire, une fois de plus, fanatique de souliers, il aimait montrer ses beaux mollets et le faisait souvent remarquer à ses hôtes, et ne manquait jamais une occasion de les exhiber.

Il avait la chance de vivre à une époque où la mode pour homme mettait leurs jambes en valeur. Les pourpoints justaucorps ainsi que les vestes brodées et décorées avec magnificence s’arrêtaient très opportunément au-dessus du mollet.

LA MODE ET L’OLYMPE DE PARIS

Elle est lourde, pénible, obstinément enfoncée dans sa science infuse, occupée à compter toutes les ratatouilles avec un tel encombrement d’outils et de préparation, que lorsqu’elle sort de ses égouts de Paris et qu’elle revient à la lumière, elle garde l’odeur des muridés de laboratoires, qu’elle cultive en sous-sol.

La vraie noblesse hispanisante lui manque, et les choses délicates lui échappent. Ses mains, qui n’ont jamais travaillé, triomphent quand il s’agit de bassesse. Elle se trouve bien dans l’ignoble où elle habite sans répugnance, et c’est dans un musée « Dupuytren in folio » qu’elle donne toute sa puissance. Belle comme un champignon purulent des carrières Lutéciennes, ses courtisans peuvent tout au plus espérer qu’un jour, un curieux ou un raffiné, le cerveau peroxydé, logera cette folle de Chaillot au Panthéon des milles exemplaires excentriques de Lutèce.

ROKH FALL PARIS 2024

VALENTINO

Pierpaolo nous quitte, lui qui a écrit un chapitre important de l’histoire de la Maison Valentino. Il prend une retraite bien méritée. Il était le vrai créatif de la maison même quand la Maria le secondait et lui piquait toutes ses idées pour finir par partir chez Dior avec un bilan qui s’est transformé en dépôt. Il l’avait laissée partir chez le seigneur sans regret, et nous, nous avons vu les ravages dans la maison du Maitre de Granville. Le seigneur n’avait pas pris la mesure du choix de l’homme de Tolède, pas vraiment visionnaire, mais il était trop tard quand ils l’ont découvert : un contrat serré les liait jusqu’à plus soif.

Toutes les histoires n’ont pas qu’un début ou une fin, certaines vivent une sorte de présent éternel qui brille si fort qu’il ne produit aucune ombre, et Pierpaolo fait partie de ces hommes. Cela faisait 25 ans qu’il travaillait pour cette entreprise, et participait à tisser les trames de cette belle histoire de la marque et de la mode, sans jamais lui faire d’infidélité. C’est cela une vraie collaboration.

Bravo à lui, et merci à M. Valentino et Giancarlo Giammetti qui lui avaient accordé leur confiance. Grâce à toutes ces personnes, qui ont rendu cela possible d’une manière ou d’une autre, ce fut un privilège et un honneur de partager le voyage et ces rêves avec vous, dira-t-il si humblement.

LACOSTE LA FUITE DE SADE

J’accoste dans les jardins des "huileries" Château du Marquis de Sade à Lacoste, non pas vraiment. Espérons que cela soit Lacoste plutôt que low-cost ! La marquise de Croque-Odile était présente à mes côtés, avec son sac en peau d'homme. Moi, j'avais pris mon portefeuille en crocodile. Elle me raconte que c'est en voyant une mallette en croco dans une vitrine de Manhattan que le capitaine de la Coupe Davis lui aurait promis une valise en alligator s'il gagnait la coupe, et un journaliste au courant finalement le surnomma « l’alligator » d’où le nom de la marque aujourd’hui. Grotesque et étrange, les voix du marketing sont impénétrables, non !

La Baronne viendra quand même chercher son sac en « Croco Deal » : 100 % écologique, pour un sésame, avec son S.U.V qui consomme 30 litres au 100 km et qui pollue comme deux Airbus en approche à Roissy. Elle aura la satisfaction de sauver la planète.

Pelagia Kolotouros, diplômée de la Parsons School of Design de New York, s’est construite une « expertise dans le développement de collaborations éprouvées et singulières : le plagia, pour la Pelagia, un nom prédestiné !

TATOUAGE LA SOUFFRANCE DE TANTALE

Depuis quelques années, les normes changent. Ainsi, les piercings et tatouages sont légion, mais aident-ils à être plus tolérant envers les autres ? En rencontrant ces humains percés, tatoués ou scarifiés, on s’aperçoit la plupart du temps que même s’ils font peur, ils sont plutôt pacifiques et ne font que revendiquer leurs différences. Ils veulent, eux aussi, exister à la face du monde pour ce petit moment de célébrité qu’Andy Warhol prédisait.

C’est véritablement la souffrance de Tantale que doivent ressentir ces tatoués (« magie sympathique de la blessure que l’on s’inflige volontairement »). L’exiguïté du support et l’immensité du supplice apportent un contraste important à la portée décorative et/ou symbolique. Cet art s’imprègne avec autant de procédés techniques que de styles graphiques.

La peau est tatouée de mots et de pensées, comme une œuvre vibrante qui résonne quand le muscle se met en mouvement. Un corps pour un poème où l’encre sensible infusée par des micro aiguilles frôle et coule jusqu’au bout de l’âme. Texte à la danse sensuelle entre nos lignes qu’on devine enflammées d’une entente divine. Parents fous qui tatouent leur bébé par des logos de marque comme pour les marquer vers une réussite si précaire. Mais, moi aussi, amant que j’ai été un jour, qui dans le dos de ma dulcinée, je lisais sans vergogne les textes imprimés sur sa peau, et passait à la ligne à chaque coup de reins. Personne n’est parfait !

FM

UN HOTEL FACE A LA SAMARITAINE

La guerre des Hôteliers est déclarée entre l’ancien immeuble de C&A, symbole de la mode poubelle et destructeur de la nature, et le fleuron de la Dame du Châtelet, Delphine de La Samaritaine. Mais, qui a eu l’outrecuidance de se poster aussi prêt de la machine à cash du seigneur  ? L’immeuble de C&A, rue de Rivoli avec son histoire et son architecture, empreinte de nostalgie, est en ce moment restauré et rénové pour accueillir des boutiques de luxe et un espace commercial haut de gamme, offrant ainsi un contraste saisissant avec le bâtiment moderne et emblématique de la Samaritaine, propriété du géant du luxe LVMH.

Ce bâtiment a été édifié en 1927 à l’initiative de l’industriel Armand ESDERS, membre du cercle nautique, qui en a assuré l’implantation, le financement et défini le style en faisant rajouter au projet initial, un toit « à la normande » rappelant la station balnéaire de Deauville, station pour laquelle il remplit le rôle d’un véritable mécène. Son inauguration s’est déroulée le 16 juin 1929, ancien immeuble du Groupe Boussac Prisunic, intéressant non ?

LE LUXE SE RÉINVENTE SANS NOUS

Le monde se réinvente face à nous, et notre façon de consommer, d’apprendre, d’aimer est en pleine mutation, plus nous rentrons dans le 21ème siècle, qui sera celui du déséquilibre.

Le luxe d’aujourd’hui ne se compte plus en euros mais en émotions. On nous vend du parfum, des cosmétiques, des vêtements, de la maroquinerie, des bijoux, de l’horlogerie… en utilisant massivement la publicité, et en utilisant l’art devenant ainsi un support de vente. Qui l’aurait cru ! Ces Beaux Arts, création humaine qui excelle dans sa faculté de communiquer des messages ; source de réflexions pour les hommes, et sa vision du monde qu’il peut procurer, ainsi les groupes de luxe l’ont bien compris.

Pourquoi les acheteurs sont compulsifs quand il s’agit de marques de Luxe ? Probablement, par la promesse de valeurs dans une société qui en manque. Par aussi un statut social à afficher pour appartenir à la bonne société. Et enfin, faire partie d’une communauté socialement identifiée, dans un monde toujours plus flou.

INDE ET LUXE UN AVENIR

Le luxe accessible : une opportunité prometteuse l’Inde. Le marché du luxe en Inde est en pleine expansion, stimulé par la croissance économique du pays et l’émergence d’une classe moyenne aisée. Cette croissance attire les marques mondiales de luxe, qui voient dans l’Inde un nouveau marché prometteur dans le pays de Gandhi.

Plusieurs facteurs contribuent à l’essor du luxe accessible en Inde:

Une croissance économique forte: L’Inde est l’un des marchés émergents les plus dynamiques au monde, avec une croissance du PIB de plus de 7% par an. Cette croissance crée des richesses et permet à une classe moyenne de se développer.
Une population jeune et nombreuse: L’Inde a la deuxième population la plus jeune au monde, avec plus de 65% de la population âgée de moins de 35 ans. Cette population jeune est plus susceptible d’être attirée par les produits de luxe.
L’urbanisation: L’Inde connaît une urbanisation rapide, avec de plus en plus de personnes qui s’installent dans les villes. Cette urbanisation expose les populations à de nouveaux modes de vie et à des produits de luxe.

L’essor des technologies numériques: L’essor des technologies numériques en Inde permet aux marques de luxe de toucher un public plus large et de se connecter avec les consommateurs de manière plus directe.