SPOTURMO UNE ÎLE INTÉRIEURE EN FLACON

Sous les arcades de la Galerie Vivienne, là où la lumière glisse sur les mosaïques comme une confidence ancienne, se tient une boutique que l’on pourrait presque manquer… si son âme ne savait pas appeler. Elle porte un nom, simplement gravé, avec une retenue presque émue : Spoturno.

La première fois que je l’ai prononcé, quelque chose s’est levé en moi. Comme si, derrière ces syllabes, apparaissaient soudain les reliefs d’une île intérieure, secrète, baignée de cette lumière grave et tendre qui n’appartient qu’aux terres anciennes. Ce nom n’est pas une simple signature. C’est une source, un souffle venu de loin.

La fondatrice de la Maison évoque son arrière-grand-père comme on parle d’un paysage. Non pas une figure figée, mais une présence diffuse, presque végétale, enracinée dans la terre. « Certains héritages ne se gardent pas », confie-t-elle en effleurant un flacon. « Ils se respirent… et ils continuent. »

Alors, elle a créé, non pour conserver, mais pour prolonger. Les compositions, signées par le parfumeur Christopher Sheldrake, se déploient comme autant de traversées sensibles. L’une laisse affleurer la lumière d’une fleur d’oranger presque solaire, une autre murmure des notes boisées, comme des sentiers invisibles.

À mesure que les créations se dévoilent, une impression s’installe, celle d’un lieu habité, où chaque parfum semble porter en lui un fragment de mémoire, sans jamais céder à la nostalgie. Rien n’est figé ici. Tout circule.

DES PRIX DE DUPE

Le ministère de la Culture propose régulièrement des dispositifs d’aide destinés à soutenir les entreprises françaises issues des secteurs de la couture, des cuirs et peaux, de la bijouterie, des accessoires et de l’horlogerie. Sur le papier, l’initiative semble louable : encourager la création, accompagner les talents, préserver un savoir-faire. Mais, à y regarder de plus près, les conditions d’accès racontent une autre histoire.

On nous parle d’aides, mais avec un chiffre d’affaires minimum de 250 000 euros, ce n’est plus un tremplin, c’est un trampoline déjà en orbite. Autant dire que pour les jeunes créateurs, la marche n’est pas haute… elle est haute couture.

CALDER LÀ OÙ VUITTON FAIT LÉVITER LE REGARD

Dès l’abord, le regard du visiteur est comme saisi par une main invisible, et retenu un instant dans une suspension presque sacrée, où se déploie, une vaste constellation de formes vermillon, dont les élans semblent converser avec les voiles diaphanes de Gehry, comme si l’architecture elle-même avait consenti à devenir souffle. Rien ici ne pèse plus selon les lois ordinaires de la matière : la sculpture ne s’impose point, elle respire, elle flotte, elle semble écouter le silence même de l’espace, et s’y fondre comme une pensée devenue visible du Seigneur.

Plus avant, le parcours incline son cours vers une œuvre des origines, Le Cirque Calder (1926–1931), prêté par le Whitney Museum of American Art, et qui apparaît tel un monde miniature où l’infini se cache sous l’apparence du jeu. Ces figures de fil de fer et de tissus légers, ces fragments d’objets métamorphosés en personnages, évoquent moins une construction qu’un songe éveillé. On croit entendre encore la voix de l’artiste, comme s’il venait à peine de quitter la salle, laissant derrière lui cette troupe prête à recommencer sa danse fragile au moindre souffle du souvenir.

MAUD FRIZON ESPRIT LIBRE DE PARISIENNE

Dans la grande histoire de la mode parisienne, certaines personnalités laissent une empreinte singulière, presque électrique. Maud Frizon faisait partie de celles-là. Je l’avais rencontrée à une époque où elle envisageait de créer un parfum et je venais avec toute la science du flaconnage. Cette rencontre m’avait frappé par sa simplicité et sa vivacité : elle parlait de la création comme d’un jeu sérieux, avec un regard pétillant et une curiosité constante pour les matières, les formes et les sensations.

Rien d’étonnant finalement pour une femme qui, dès la fin des années soixante, allait bousculer l’univers de la chaussure. Son histoire commence réellement en 1969, lorsqu’elle présente ses premières créations, en dévoilant notamment de spectaculaires bottes en daim au-dessus du genou, fermées par des boucles de ceinture digne des Mousquetaires. La silhouette est audacieuse, presque théâtrale. On comprend déjà que la jeune créatrice ne cherche pas la discrétion.

DUA LUPA BREAKFAST AT TIFFANY’S

Elle s’appelle Dua Lupa : « Dua” qui signifie “amour” en albanais et “Lupa” son nom de famille d’origine kosovare Albanaise. Sa famille ayant fui les guerres de Yougoslavie pour Londres, Lupa s’est longtemps racontée une success story d’exil et de résilience. Sa langue maternelle est l’albanais, mais c’est l’anglais des attachées de presse qu’elle a appris le plus vite. Adolescente, elle travaillait simultanément dans la restauration, et comme serveuse en boîte de nuit, sorte de gogo danseuse, dit-on, avant de devenir mannequin à 16 ans pour ASOS. Elle quitte la plateforme quand un manager lui suggère de perdre du poids : premier acte fondateur d’un récit féministe parfaitement monétisable.

DOCTEURS EN TOUT, APPRENTIS EN RIEN

« L’infobésité » agit comme un poison lent, elle ne frappe pas d’un coup, non, elle s’insinue doucement dans l’esprit, goutte après goutte, notification après notification, jusqu’à engourdir les facultés les plus élémentaires du jugement. On croit s’informer, on se gave en réalité d’un brouillard continu où les faits, les opinions et les humeurs se mélangent comme dans une soupe tiède.

Et voici surgir une génération persuadée de tout savoir, et qui pense qu’une entremetteuse est une marchande d’entremets. À peine sortie de l’adolescence, déjà bardée de certitudes et peu de diplôme, ils ont un avis sur tout et surtout un avis ! Les voilà docteurs en géopolitique au petit déjeuner, sociologues à midi, philosophes après le café. Leur science tient dans la paume d’une main : un écran avec un fil d’actualités, et trois vidéos regardées en diagonale.

Mais, ils ne supportent pas la contradiction et la critique les blesse comme une gifle. L’expérience les agace. L’âge devient une injure. Les anciens sont rangés dans une catégorie pratique : “les vieux”. Mot commode et mot tiroir, mot poubelle car on y jette tout ce qui dérange : la mémoire, le recul, l’expérience, parfois même la sagesse.

LE LUXE FACE AU DROIT

Il va y avoir de la mutation dans l’air ! Dans le Triangle d’Or français, là où le luxe se pavane et où les façades brillent autant que les bilans financiers astiqués au chrome XXL, une scène discrète mais révélatrice s’est jouée : le rapport de force ne fait pas toujours loi.

Un géant du luxe, sûr de son emprise sur la pierre comme un Seigneur sur l’immobilier de la côte Atlantique, décide de reprendre possession de ses murs. Geste banal en apparence, après tout, quoi de plus naturel, pour un propriétaire que de disposer de son bien ? Sauf que nous ne sommes pas ici dans une simple relation immobilière. Nous sommes dans un écosystème où le droit, patiemment construit, protège l’équilibre contre l’arbitraire, surtout pour les riches ; parole de coiffeur, il est interdit de descendre « avant la raie. »

Face à lui, un cabinet d’affaires, parmi les plus puissants au monde, sorti premier d’un concours de circonstances, pas un locataire fragile, pas une petite structure condamnée à subir : Non, mais une machine juridique, parfaitement consciente de ses droits, rompue aux batailles de haut niveau, mais surtout, déterminée à ne pas céder à une logique de faits accomplis.

CORINNE COBSON VOUS CONNAISSEZ ?

L’histoire de Corinne Cobson ressemble à un roman cousu de liberté, d’audace et de nuits parisiennes. Née en 1952, elle n’entre pas dans la mode par les grandes portes feutrées, mais par une brèche bien à elle. Dans les années 1970, alors que Paris vibre au rythme du rock, des contre-cultures et d’une jeunesse qui veut respirer autrement, elle capte quelque chose d’essentiel : une nouvelle façon de s’habiller, plus instinctive, plus vivante.

Très vite, elle impose une silhouette. Chez elle, la femme n’est ni figée ni décorative. Elle bouge, elle danse, elle traverse la nuit. Ses vêtements mêlent influences masculines et sensualité discrète, avec des coupes fluides, des matières naturelles, et ce je-ne-sais-quoi d’insouciance élégante. Elle habille une génération qui ne veut plus choisir entre confort et style.

Dans les années 1980, son succès explose. La marque Corinne Cobson devient emblématique d’un certain esprit parisien : libre, moderne, un peu bohème mais toujours maîtrisé. Ses boutiques s’ouvrent, son nom circule, et ses collections accompagnent les femmes dans leur quotidien comme dans leurs échappées nocturnes.

LES LUNETTES DE L’IMPOSTURE

On dit que l’époque manque de pétrole, mais pourtant elle ne manque ni de fumée ni de miroirs. Ainsi donc surgissent, sous les ors de la mode contemporaine, des lunettes prétendument nouvelles qui ressemblent étrangement à celles de Versace qui avaient été dessinées par ce créateur plus patient et moins tapageur, il y a déjà plusieurs années. Ce Jacques Mumuse ressemble à ces héritiers pressés qui réclament l’héritage avant même d’avoir salué l’ancêtre.

LE BOUFFON DU MONT-SAINT-MICHEL

Il fallait bien qu’un jour le Mont-Saint-Michel rencontre son bouffon. Depuis treize siècles, le rocher a vu passer des pèlerins, des rois, des armées, des marées capables d’avaler des régiments entiers. Mais, il lui manquait encore une apparition plus rare : le petit stratège publicitaire persuadé qu’un monument millénaire n’est qu’un fond d’écran pour sac à main miniature.

Voici donc Jacquemus, enfant supposé de Provence, qui débarque au pied de l’archange comme un touriste pressé qui aurait confondu patrimoine national et studio Instagram. Le Mont-Saint-Michel, vieux seigneur de granit dressé dans la baie, devient soudain accessoire de campagne, et pas municipale. Ce petit Typhus ne demande pas l’autorisation car l’éthique, dans certaines maisons de mode, reste un tissu bubonique qu’on coupe volontiers pour faire des économies, afin de garder les chandelles.

ALICE SOUS LA ROBE NOIRE DE SHEIN

Alice Taglioni, silhouette aux deux visages, celui de l’avant et de l’après, est sous les projecteurs du Festival Séries Mania de Lille. Voici comment la lutte des apparences s’unissent pour façonner le monde. Laissez-vous transporter dans un théâtre où l’élégance murmure mais où grondent aussi des tempêtes invisibles. Drapée dans une robe noire signée « Shein », défi silencieux à la hiérarchie du luxe, et parée d’un bijou Hermès scintillant à son cou comme une constellation apprivoisée, incarnant ainsi une énigme vivante.

Derrière l’image lisse d’une apparition radieuse se cache une tension délicieuse pour Monsieur « Riz Volant ». Une robe accessible à tous qui ose frôler l’inaccessible, un bijou aristocratique posé comme un sceau en équilibre d’une plastique provocante, en bousculant les codes établis, elle évolue entre simplicité affichée, et audace presque subversive.

Comment une telle figure peut-elle à la fois incarner la délicatesse d’un murmure et provoquer, par un simple choix vestimentaire, une onde de choc dans l’ordre bien rangé du paraître ? On croirait voir l’ombre de Arès se glisser sous la robe de lycra. C’est ce paradoxe vibrant que ce tableau vous invite à explorer, là où l’élégance devient déclaration, et où l’amour du beau flirte, dans une forme de défi.

LE VOYAGE DE PLUMES DE LOLA

Dans le silence studieux où naissent les œuvres promises à durer, une jeune âme, nommée Lola, « ce prénom, qui trouve ses origines dans la langue espagnole, où il est apparu comme un diminutif du nom Dolores, signifie « peines » un signe certainement » ! Ainsi, elle donne forme à une rêverie profonde, qu’elle a intitulée Iter. Ce mot seul semble contenir déjà tout un monde : il évoque le passage, l’errance féconde, le souffle discret des départs et l’invisible espérance des retours.

Là, sous ses mains patientes, une malle s’est élevée, non point simple objet, mais reliquaire d’itinérance et de liberté. Elle ne s’offre pas seulement au regard ; elle appelle aux souvenirs, elle convoque les routes anciennes où l’homme, chargé de ses songes, traversait les frontières du visible et de l’intime.

Plus de sept cents heures ont été consacrées à cette œuvre, comme autant de veilles silencieuses où l’artisan devient presque pèlerin. Le peuplier, humble et fidèle, s’unit au cuir noble et à l’Alcantara, aux douceurs feutrées. Et voici que surgissent les plumes, légères comme des confidences murmurées au vent, parées de couleurs que la nature seule a su composer, selon des rites anciens que le temps n’a point altérés. Ainsi, la tradition ne se fige pas : elle respire encore, transmise par des mains qui l’honorent.

LA FASHION DE PARIS SUITE ET « FAIM »

La mode prétend souvent être un fleuve vif qui traverse les époques avec panache. Elle change de cap, elle bouscule les habitudes, elle invente des silhouettes comme un romancier invente des personnages. Sur un podium, un manteau peut devenir un écrit public, une robe peut proclamer l’indépendance, un simple détail peut transformer toute une attitude.

La mode avance ainsi avec l’énergie d’une conversation brillante avec des sots incultes. Elle parle d’audace, d’imagination, de mouvement. Elle invite à regarder le monde autrement, et elle avance avec la superbe d’un cancre qui se prend pour Oscar Wilde. Elle demande qu’on regarde le monde à travers le cul d’une bouteille, qu’on s’affuble de couleurs à vomir, de coupes grotesques, d’idées à la noix, pour une bouteille qui finit toujours au fond du rectum.

Et puis il y a les dirigeants.

Chez eux, la fantaisie se fait souvent rare, leurs regards expriment « l’ennui, la concentration blazée sur leur téléphone, la gravité d’un fonctionnaire qui se noie dans sa paperasserie ».

Il suffit parfois de les observer un moment, assis côte à côte. Les regards racontent beaucoup. Certains yeux paraissent ailleurs, comme s’ils attendaient que le temps passe, et d’autres encore scrutent le vide avec cette gravité qui donne l’impression qu’une réunion interminable vient de commencer… dans leur tête.

NOS PROGÉNITURES MOINS INTELLIGENTES QUE NOUS

Pendant des siècles, l’humanité s’est raconté une histoire rassurante : chaque génération serait plus intelligente que la précédente. Une marche ascendante, une escalade du cerveau vers des sommets toujours plus vertigineux depuis l’homme de Néandertal. L’enfant dépasserait le parent, l’élève surpasserait le maître, et le futur serait un long fleuve d’intelligence cumulative.

Or, d’après une enquête Américaine, aujourd’hui un ralentissement, voire un recul de certaines formes d’intelligence chez les nouvelles générations sont visibles. Non pas parce que les enfants seraient moins capables, mais parce que le monde change. Mais que signifie « être intelligent » ? Là où les parents mémorisaient, calculaient, raisonnaient longuement, les enfants d’aujourd’hui délèguent ces tâches aux machines. Le smartphone devient mémoire externe, la recherche en ligne remplace l’encyclopédie intérieure, l’algorithme suggère au lieu de laisser errer l’esprit.

L’intelligence se déplace. Elle ne disparaît pas, elle se reconfigure. On pourrait dire qu’elle migre du cerveau individuel vers un cerveau collectif, fait de réseaux, de données, d’IA. L’enfant est intelligent autrement, comme un navigateur dans un océan d’informations, là où ses parents étaient des bâtisseurs de bibliothèques intérieures.

LES DUCS DU DIVIDENDE ET LA CHUTE DES PERRUQUES DORÉES

Lundi, au grand château des Marchés, les lustres ont vacillé. Non pas à cause d’un courant d’air, mais parce que le vent du Moyen-Orient soufflait jusque dans les coffres dorés.

Le Baron de Richemont, Serrurier des Horloges, a trébuché dans l’escalier de marbre, perdant 5,7 pour cent de sa superbe.
Le Prince de Venise, drapé dans un manteau en cachemire dramatique, a laissé choir 5 pour cent de panache.
Le Duc Cucinelli de la Truffe Cachemire a soupiré 4,6 pour cent plus bas, comme si son expresso avait refroidi.
Le Comte de Burberry des Brumes Imperméables a glissé sur une flaque londonienne imaginaire.
Le Seigneur des Arnault du Vallon Monogrammé a vu son carrosse perdre quelques roues dorées.
Et même, le très altier Duc d’Hermès du Harnais de Bimbos, habituellement perché à mille neuf cent soixante-sept écus d’altitude, a senti le plancher craquer.

Outre-Atlantique, au royaume de Wall Street-sur-Hudson, la cour n’était guère plus stable.

LA MARCHE SECRÈTE D’ADÈLE BERRY

Dans la brume humide, qui s’élève des quais de la Tamise, lorsque le soir tombe sur le vieux Londres, et que les lanternes tremblent comme des lucioles captives dans le vent, il arrive parfois qu’un destin minuscule ouvre soudain une brèche dans l’ordre immuable des choses. C’est là, dans cette ville de charbon et de brouillard, vers l’année 1880, qu’apparaît la frêle silhouette d’Adèle Berry, enfant immobile aux yeux vastes, condamnée depuis l’enfance à contempler le monde depuis l’exil silencieux d’une chaise roulante.

Le jour, la vie semble s’écouler pour elle comme un fleuve qu’on regarde passer sans jamais y plonger. Les pavés de Londres résonnent des pas pressés des marchands, des cris rauques des marins, des chansons vagabondes qui montent des tavernes. Tout cela appartient aux autres. Adèle, elle, demeure immobile comme une fleur oubliée derrière une vitre.

Mais certaines nuits ont leurs prodiges. Et une simple paire de bottines, comme le masque de Jill Carrey, venue on ne sait d’où, ouvre soudainement la porte d’un autre royaume. Lorsque l’ombre envahit la ville et que les maisons s’assoupissent sous le voile nocturne, Adèle se lève. Miracle discret, presque clandestin, comme si la nuit elle-même lui prêtait ses ailes. Alors commence une autre existence.

UNE COLLECTION ENTRE PROVOCATION ET DIGESTION DIFFICILE

Il y a des collections qui naissent d’une vision, d’autres naissent d’un concept, et puis il y a celles qui ressemblent à un phénomène biologique curieux où, parfois, les excréments semblent sortir avant même que l’organisme ait produit quoi que ce soit. Bien mal acquis ne profite qu’après.

Voici l’une de ces curiosités qui nous raconte une enfance pauvre à Cartierville face à une enfance dorée à Westmount. Le récit est livré comme une révélation sociologique, mais il sonne plutôt comme un vieux scénario recyclé mille fois dans les écoles d’art : la lutte mythologique entre le pauvre authentique et le riche glacé. Une fable si prévisible qu’elle ressemble à une dissertation d’étudiant qui aurait découvert la lutte des classes un mardi soir, avec le comble de l’adresse, lire le bottin.

Le souvenir de l’arrêt de bus sous la neige pour une « causette », qui regarde la voiture de sport, les vitres teintées et sa famille parfaite… On attend presque qu’un violon se mette à jouer en arrière plan. Et voilà que ce souvenir devient le carburant à « 120 dollars le baril », d’une collection prétendant “disséquer les codes du luxe”. Métaphoriseur de mots ampoulés, grand diseur de faire savoir sur le savoir-faire, mais surtout dogmatiseur et préconiseur qui jette les symboles du luxe dans un blender conceptuel.

Trois tableaux de pouvoir, nous dit-on :
le pouvoir des archétypes,
le pouvoir de la communauté,
le pouvoir de l’avenir.

LITKOVSKA LA LUMIÈRE DANS L’OMBRE

Cette saison, la maison LITKOVSKA paraît pour la première fois au calendrier officiel de la Fashion Week de Paris avec sa collection Automne-Hiver 2026/27, FIREFLY. Elle naît d’une image fragile, presque nocturne : celle d’une lumière obstinée qui refuse de disparaître.

À Kiev, il est des nuits où la ville s’éteint, le courant cesse, le chauffage se tait, l’eau elle-même semble se retirer dans le silence de l’hiver. Alors, les habitants marchent, dans les rues obscures, une lampe au front. De loin, on dirait un ciel renversé sur la terre : de petites étoiles tremblantes qui avancent lentement dans la nuit.

LOUIS VUITTON LE DÉFILÉ DES SIGNES

Dans la grande mécanique du luxe, certains détails tintent comme de petites cloches dans un couloir silencieux. Parfois, un simple passage, presque furtif, peut faire naître mille hypothèses. L’apparition de looks à la Rick Owens, parmi les premiers mannequins de la collection de Louis Vuitton, dessinée par Nicolas Ghesquière n’a évidemment rien d’anodin pour les observateurs attentifs.

Cette collection me laisse une impression curieuse, comme un parfum dilué que l’on reconnaît sans vraiment le retrouver. Rien de franchement raté, bien sûr. Mais une collection en demi-teinte, moins incisive que celles qui ont fait sa réputation depuis son arrivée chez Louis Vuitton. Les volumes, habituellement tranchants comme une architecture mobile, semblaient ici se contenter d’un néo classicisme prudent sans l’être vraiment. Les matières dialoguaient moins entre elles, et l’ensemble évoquait davantage une transition à venir qu’autre chose. Mais, attention toutefois : ne jamais dire du mal de LV, car les foudres du Seigneur s’abattront sur vous comme un missile Iranien.

Pour les première pièces, était-ce un simple clin d’œil amical entre créateurs ? Ou un geste plus subtil, presque théâtral ? Dans un secteur où chaque détail est pesé comme une pierre précieuse, voir un look Owens ouvrir la marche ressemblait à une note discordante volontaire.

GUCCI OU L’ART DE TROUBLER LE PRINTEMPS

Dans un rayon de lumière, qui semblait avoir été loué à un Caravage en pleine euphorie solaire, Gucci fit son entrée comme une diva qui n’a pas besoin d’annoncer son nom. La collection « Primavera » s’ouvrait comme une fenêtre sur un printemps capiteux, un printemps qui ne sent pas la marguerite innocente mais la peau chauffée par le soleil de Florence.

Dans l’ancien site de la foire de Milan, le décor jouait les temples antiques. Des statues de marbre surveillaient les gradins avec la gravité d’un Sénat romain, tandis que le public, lui, murmurait comme une volière de soie. On se serait cru dans une fresque de Jean-Gabriel Domergue où la femme, toujours, triomphe.

Au premier rang, la mythologie moderne : Donatella Versace rayonnait comme une impératrice blonde, tandis qu’ Alessandro Michele, sourire complice, semblait savourer l’instant comme un collectionneur de moments rares. Plus loin, Demi Moore, enlacée à son minuscule chihuahua, incarnait cette idée délicieuse que le glamour adore les contrastes.

Et puis il y avait Demna. Stratège du tissu, sculpteur d’allure, Il n’a pas présenté des vêtements, il a orchestré des silhouettes. Ce qui frappait, c’était la diversité des morphologies, des âges, des présences. Une arche de Noé sensuelle, embarquant toutes les beautés possibles. Le final fut un coup de tonnerre en talons hauts.

Le retour de Karlie Kloss et de Kate Moss en clôture avait la saveur d’un champagne millésimé qu’on croyait disparu de la cave. Robe noire dos nu, vertige textile, et ce string GG en or blanc serti de diamants, clin d’œil incandescent à l’époque Tom Ford une époque où la maison respirait le désir comme un parfum capiteux, dense, presque interdit.