LE BOUFFON DU MONT-SAINT-MICHEL

Il fallait bien qu’un jour le Mont-Saint-Michel rencontre son bouffon. Depuis treize siècles, le rocher a vu passer des pèlerins, des rois, des armées, des marées capables d’avaler des régiments entiers. Mais, il lui manquait encore une apparition plus rare : le petit stratège publicitaire persuadé qu’un monument millénaire n’est qu’un fond d’écran pour sac à main miniature.

Voici donc Jacquemus, enfant supposé de Provence, qui débarque au pied de l’archange comme un touriste pressé qui aurait confondu patrimoine national et studio Instagram. Le Mont-Saint-Michel, vieux seigneur de granit dressé dans la baie, devient soudain accessoire de campagne, et pas municipale. Ce petit Typhus ne demande pas l’autorisation car l’éthique, dans certaines maisons de mode, reste un tissu bubonique qu’on coupe volontiers pour faire des économies, afin de garder les chandelles.

ALICE SOUS LA ROBE NOIRE DE SHEIN

Alice Taglioni, silhouette aux deux visages, celui de l’avant et de l’après, est sous les projecteurs du Festival Séries Mania de Lille. Voici comment la lutte des apparences s’unissent pour façonner le monde. Laissez-vous transporter dans un théâtre où l’élégance murmure mais où grondent aussi des tempêtes invisibles. Drapée dans une robe noire signée « Shein », défi silencieux à la hiérarchie du luxe, et parée d’un bijou Hermès scintillant à son cou comme une constellation apprivoisée, incarnant ainsi une énigme vivante.

Derrière l’image lisse d’une apparition radieuse se cache une tension délicieuse pour Monsieur « Riz Volant ». Une robe accessible à tous qui ose frôler l’inaccessible, un bijou aristocratique posé comme un sceau en équilibre d’une plastique provocante, en bousculant les codes établis, elle évolue entre simplicité affichée, et audace presque subversive.

Comment une telle figure peut-elle à la fois incarner la délicatesse d’un murmure et provoquer, par un simple choix vestimentaire, une onde de choc dans l’ordre bien rangé du paraître ? On croirait voir l’ombre de Arès se glisser sous la robe de lycra. C’est ce paradoxe vibrant que ce tableau vous invite à explorer, là où l’élégance devient déclaration, et où l’amour du beau flirte, dans une forme de défi.

LE VOYAGE DE PLUMES DE LOLA

Dans le silence studieux où naissent les œuvres promises à durer, une jeune âme, nommée Lola, « ce prénom, qui trouve ses origines dans la langue espagnole, où il est apparu comme un diminutif du nom Dolores, signifie « peines » un signe certainement » ! Ainsi, elle donne forme à une rêverie profonde, qu’elle a intitulée Iter. Ce mot seul semble contenir déjà tout un monde : il évoque le passage, l’errance féconde, le souffle discret des départs et l’invisible espérance des retours.

Là, sous ses mains patientes, une malle s’est élevée, non point simple objet, mais reliquaire d’itinérance et de liberté. Elle ne s’offre pas seulement au regard ; elle appelle aux souvenirs, elle convoque les routes anciennes où l’homme, chargé de ses songes, traversait les frontières du visible et de l’intime.

Plus de sept cents heures ont été consacrées à cette œuvre, comme autant de veilles silencieuses où l’artisan devient presque pèlerin. Le peuplier, humble et fidèle, s’unit au cuir noble et à l’Alcantara, aux douceurs feutrées. Et voici que surgissent les plumes, légères comme des confidences murmurées au vent, parées de couleurs que la nature seule a su composer, selon des rites anciens que le temps n’a point altérés. Ainsi, la tradition ne se fige pas : elle respire encore, transmise par des mains qui l’honorent.

LA FASHION DE PARIS SUITE ET « FAIM »

La mode prétend souvent être un fleuve vif qui traverse les époques avec panache. Elle change de cap, elle bouscule les habitudes, elle invente des silhouettes comme un romancier invente des personnages. Sur un podium, un manteau peut devenir un écrit public, une robe peut proclamer l’indépendance, un simple détail peut transformer toute une attitude.

La mode avance ainsi avec l’énergie d’une conversation brillante avec des sots incultes. Elle parle d’audace, d’imagination, de mouvement. Elle invite à regarder le monde autrement, et elle avance avec la superbe d’un cancre qui se prend pour Oscar Wilde. Elle demande qu’on regarde le monde à travers le cul d’une bouteille, qu’on s’affuble de couleurs à vomir, de coupes grotesques, d’idées à la noix, pour une bouteille qui finit toujours au fond du rectum.

Et puis il y a les dirigeants.

Chez eux, la fantaisie se fait souvent rare, leurs regards expriment « l’ennui, la concentration blazée sur leur téléphone, la gravité d’un fonctionnaire qui se noie dans sa paperasserie ».

Il suffit parfois de les observer un moment, assis côte à côte. Les regards racontent beaucoup. Certains yeux paraissent ailleurs, comme s’ils attendaient que le temps passe, et d’autres encore scrutent le vide avec cette gravité qui donne l’impression qu’une réunion interminable vient de commencer… dans leur tête.

NOS PROGÉNITURES MOINS INTELLIGENTES QUE NOUS

Pendant des siècles, l’humanité s’est raconté une histoire rassurante : chaque génération serait plus intelligente que la précédente. Une marche ascendante, une escalade du cerveau vers des sommets toujours plus vertigineux depuis l’homme de Néandertal. L’enfant dépasserait le parent, l’élève surpasserait le maître, et le futur serait un long fleuve d’intelligence cumulative.

Or, d’après une enquête Américaine, aujourd’hui un ralentissement, voire un recul de certaines formes d’intelligence chez les nouvelles générations sont visibles. Non pas parce que les enfants seraient moins capables, mais parce que le monde change. Mais que signifie « être intelligent » ? Là où les parents mémorisaient, calculaient, raisonnaient longuement, les enfants d’aujourd’hui délèguent ces tâches aux machines. Le smartphone devient mémoire externe, la recherche en ligne remplace l’encyclopédie intérieure, l’algorithme suggère au lieu de laisser errer l’esprit.

L’intelligence se déplace. Elle ne disparaît pas, elle se reconfigure. On pourrait dire qu’elle migre du cerveau individuel vers un cerveau collectif, fait de réseaux, de données, d’IA. L’enfant est intelligent autrement, comme un navigateur dans un océan d’informations, là où ses parents étaient des bâtisseurs de bibliothèques intérieures.

LES DUCS DU DIVIDENDE ET LA CHUTE DES PERRUQUES DORÉES

Lundi, au grand château des Marchés, les lustres ont vacillé. Non pas à cause d’un courant d’air, mais parce que le vent du Moyen-Orient soufflait jusque dans les coffres dorés.

Le Baron de Richemont, Serrurier des Horloges, a trébuché dans l’escalier de marbre, perdant 5,7 pour cent de sa superbe.
Le Prince de Venise, drapé dans un manteau en cachemire dramatique, a laissé choir 5 pour cent de panache.
Le Duc Cucinelli de la Truffe Cachemire a soupiré 4,6 pour cent plus bas, comme si son expresso avait refroidi.
Le Comte de Burberry des Brumes Imperméables a glissé sur une flaque londonienne imaginaire.
Le Seigneur des Arnault du Vallon Monogrammé a vu son carrosse perdre quelques roues dorées.
Et même, le très altier Duc d’Hermès du Harnais de Bimbos, habituellement perché à mille neuf cent soixante-sept écus d’altitude, a senti le plancher craquer.

Outre-Atlantique, au royaume de Wall Street-sur-Hudson, la cour n’était guère plus stable.

LA MARCHE SECRÈTE D’ADÈLE BERRY

Dans la brume humide, qui s’élève des quais de la Tamise, lorsque le soir tombe sur le vieux Londres, et que les lanternes tremblent comme des lucioles captives dans le vent, il arrive parfois qu’un destin minuscule ouvre soudain une brèche dans l’ordre immuable des choses. C’est là, dans cette ville de charbon et de brouillard, vers l’année 1880, qu’apparaît la frêle silhouette d’Adèle Berry, enfant immobile aux yeux vastes, condamnée depuis l’enfance à contempler le monde depuis l’exil silencieux d’une chaise roulante.

Le jour, la vie semble s’écouler pour elle comme un fleuve qu’on regarde passer sans jamais y plonger. Les pavés de Londres résonnent des pas pressés des marchands, des cris rauques des marins, des chansons vagabondes qui montent des tavernes. Tout cela appartient aux autres. Adèle, elle, demeure immobile comme une fleur oubliée derrière une vitre.

Mais certaines nuits ont leurs prodiges. Et une simple paire de bottines, comme le masque de Jill Carrey, venue on ne sait d’où, ouvre soudainement la porte d’un autre royaume. Lorsque l’ombre envahit la ville et que les maisons s’assoupissent sous le voile nocturne, Adèle se lève. Miracle discret, presque clandestin, comme si la nuit elle-même lui prêtait ses ailes. Alors commence une autre existence.

UNE COLLECTION ENTRE PROVOCATION ET DIGESTION DIFFICILE

Il y a des collections qui naissent d’une vision, d’autres naissent d’un concept, et puis il y a celles qui ressemblent à un phénomène biologique curieux où, parfois, les excréments semblent sortir avant même que l’organisme ait produit quoi que ce soit. Bien mal acquis ne profite qu’après.

Voici l’une de ces curiosités qui nous raconte une enfance pauvre à Cartierville face à une enfance dorée à Westmount. Le récit est livré comme une révélation sociologique, mais il sonne plutôt comme un vieux scénario recyclé mille fois dans les écoles d’art : la lutte mythologique entre le pauvre authentique et le riche glacé. Une fable si prévisible qu’elle ressemble à une dissertation d’étudiant qui aurait découvert la lutte des classes un mardi soir, avec le comble de l’adresse, lire le bottin.

Le souvenir de l’arrêt de bus sous la neige pour une « causette », qui regarde la voiture de sport, les vitres teintées et sa famille parfaite… On attend presque qu’un violon se mette à jouer en arrière plan. Et voilà que ce souvenir devient le carburant à « 120 dollars le baril », d’une collection prétendant “disséquer les codes du luxe”. Métaphoriseur de mots ampoulés, grand diseur de faire savoir sur le savoir-faire, mais surtout dogmatiseur et préconiseur qui jette les symboles du luxe dans un blender conceptuel.

Trois tableaux de pouvoir, nous dit-on :
le pouvoir des archétypes,
le pouvoir de la communauté,
le pouvoir de l’avenir.

LITKOVSKA LA LUMIÈRE DANS L’OMBRE

Cette saison, la maison LITKOVSKA paraît pour la première fois au calendrier officiel de la Fashion Week de Paris avec sa collection Automne-Hiver 2026/27, FIREFLY. Elle naît d’une image fragile, presque nocturne : celle d’une lumière obstinée qui refuse de disparaître.

À Kiev, il est des nuits où la ville s’éteint, le courant cesse, le chauffage se tait, l’eau elle-même semble se retirer dans le silence de l’hiver. Alors, les habitants marchent, dans les rues obscures, une lampe au front. De loin, on dirait un ciel renversé sur la terre : de petites étoiles tremblantes qui avancent lentement dans la nuit.

LOUIS VUITTON LE DÉFILÉ DES SIGNES

Dans la grande mécanique du luxe, certains détails tintent comme de petites cloches dans un couloir silencieux. Parfois, un simple passage, presque furtif, peut faire naître mille hypothèses. L’apparition de looks à la Rick Owens, parmi les premiers mannequins de la collection de Louis Vuitton, dessinée par Nicolas Ghesquière n’a évidemment rien d’anodin pour les observateurs attentifs.

Cette collection me laisse une impression curieuse, comme un parfum dilué que l’on reconnaît sans vraiment le retrouver. Rien de franchement raté, bien sûr. Mais une collection en demi-teinte, moins incisive que celles qui ont fait sa réputation depuis son arrivée chez Louis Vuitton. Les volumes, habituellement tranchants comme une architecture mobile, semblaient ici se contenter d’un néo classicisme prudent sans l’être vraiment. Les matières dialoguaient moins entre elles, et l’ensemble évoquait davantage une transition à venir qu’autre chose. Mais, attention toutefois : ne jamais dire du mal de LV, car les foudres du Seigneur s’abattront sur vous comme un missile Iranien.

Pour les première pièces, était-ce un simple clin d’œil amical entre créateurs ? Ou un geste plus subtil, presque théâtral ? Dans un secteur où chaque détail est pesé comme une pierre précieuse, voir un look Owens ouvrir la marche ressemblait à une note discordante volontaire.

GUCCI OU L’ART DE TROUBLER LE PRINTEMPS

Dans un rayon de lumière, qui semblait avoir été loué à un Caravage en pleine euphorie solaire, Gucci fit son entrée comme une diva qui n’a pas besoin d’annoncer son nom. La collection « Primavera » s’ouvrait comme une fenêtre sur un printemps capiteux, un printemps qui ne sent pas la marguerite innocente mais la peau chauffée par le soleil de Florence.

Dans l’ancien site de la foire de Milan, le décor jouait les temples antiques. Des statues de marbre surveillaient les gradins avec la gravité d’un Sénat romain, tandis que le public, lui, murmurait comme une volière de soie. On se serait cru dans une fresque de Jean-Gabriel Domergue où la femme, toujours, triomphe.

Au premier rang, la mythologie moderne : Donatella Versace rayonnait comme une impératrice blonde, tandis qu’ Alessandro Michele, sourire complice, semblait savourer l’instant comme un collectionneur de moments rares. Plus loin, Demi Moore, enlacée à son minuscule chihuahua, incarnait cette idée délicieuse que le glamour adore les contrastes.

Et puis il y avait Demna. Stratège du tissu, sculpteur d’allure, Il n’a pas présenté des vêtements, il a orchestré des silhouettes. Ce qui frappait, c’était la diversité des morphologies, des âges, des présences. Une arche de Noé sensuelle, embarquant toutes les beautés possibles. Le final fut un coup de tonnerre en talons hauts.

Le retour de Karlie Kloss et de Kate Moss en clôture avait la saveur d’un champagne millésimé qu’on croyait disparu de la cave. Robe noire dos nu, vertige textile, et ce string GG en or blanc serti de diamants, clin d’œil incandescent à l’époque Tom Ford une époque où la maison respirait le désir comme un parfum capiteux, dense, presque interdit.

CHRONIQUE D’UN DÉFILÉ SOUS LA TAMISE IMAGINAIRE

Burberry, qui évoque pour les « Froggies » à la fois la pluie et le flegme britannique, regarde la Fashion Week de Londres sous son ciel le plus fidèle, celui qui oblige l’homme à se souvenir qu’il n’est qu’un passant sous les nuages. Ainsi, nous réalisons que le défilé a été conçu comme une promenade d’automne, où le parapluie joue le rôle que tient l’éventail dans les shows de Milan : un objet modeste, mais chargé de civilité et de désir.

PLUIE SUR LONDRES, PAILLETTES POUR L’ENNUI

Après trois ans d’absence, et un dernier article qui avait fait à sa carrière l’effet de la mousson dans un crachat, le créateur a jugé qu’il était temps de revenir sur les podiums. Londres, trempée jusqu’à l’os, offrait un décor idéal pour ce miracle climatique : Macdonald, messie du polyester, venait apporter le soleil, mais nous, nous avons vue l’éclipse.

Le défilé s’est tenu au pied du Shard, ce gratte-ciel de Renzo Piano, gigantesque godemichet architectural pointé vers les nuages comme une prière indécente. Difficile de ne pas soupçonner que cette vision verticale ait inspiré la collection, tant elle semblait conçue pour être vue de loin, très loin, idéalement par quelqu’un d’astigmate comme la pyramide de la Reine Magot à Paris.

Les mannequins, drapés de paillettes comme des boules à facettes anthropomorphes, évoluaient devant la skyline londonienne pour un survol au-dessus d’un nid de cocottes consentantes. On aurait juré un enterrement de vie de jeune fille sponsorisé par Swarovski.

L’été dernier, Macdonald avait découvert le Shard au crépuscule après un cocktail de gin arrosé d’un Vermouth à la Elton. Ainsi, ému par les reflets irisés, il obtint la permission d’y organiser son défilé. Il tenta de recréer ces couleurs dans une collection scintillante, prouvant une fois de plus que l’imagination peut être un très beau filtre de lunettes moites pour nuits blanches.

FODAY DUMBUYA 2026 LONDRES

La dernière « collection » de Foday Dumbuya était un procès public contre la médiocrité abyssale de la mode contemporaine, plus proche d’une déclaration de guerre que d’un défilé. On les appelle les podiums traditionnels, sortent d’autels poussiéreux du déjà-vu, qui semblent brûler sous l’impact de cette rafale textile, comme si l’originalité revenait réclamer son territoire à coups de couleurs et de mémoire.

L’ikat, le tartan, le coton brodé, la soie imprimée parlaient comme des archives vivantes. Chaque fibre revendiquait un port, un exil, une histoire oubliée. Sur scène, les métiers à tisser « Harris », imperturbables comme des monuments, opposaient leur lenteur obstinée à la tyrannie du jetable. Les tisserands, graves, tissaient autre chose que des étoffes : une révolte patiente, un appel contre l’amnésie culturelle.

Les silhouettes n’ont pas défilé, elles ont explosé. Couleurs insolentes, coupes tranchantes, silhouettes militaires transformées en bannières utopiques. Les robes, trenchs et pantalons devenaient océans, ciels, continents, revendiquant une liberté presque insolente. Dumbuya ne marchait pas sur le fil du portable audacieux : il le faisait vibrer comme une lame, mêlant Denim imprimé, raphia, broderies indiennes et soies chinoises dans une géographie politique du vêtement.

LE LUXE FRANÇAIS AU SOMMET DU PRÉCIPICE

Le luxe français ressemble aujourd’hui à ces empires dont on célèbre la splendeur au moment précis où ils commencent à douter d’eux-mêmes. Tout y brille avec une obstination presque inquiète : les vitrines, les chiffres et les capitalisations boursières. On a remplacé les couronnes par des logos, mais la monarchie demeure, simplement cotée au Nasdaq.

Il fut un temps où Paris dictait le goût comme on dicte une langue. Le monde apprenait le français du luxe avec l’application d’un élève amoureux : couture, parfum, artisanat. Cette syntaxe lente et précieuse faisait de chaque objet une phrase longue et nécessaire. Aujourd’hui, le monde parle plusieurs langues. Séoul invente des néologismes. New York impose son accent, Shanghai prépare sa grammaire impériale. Paris, lui, continue de conjuguer le passé, avec un charme qui confine parfois à l’entêtement.

Le luxe a changé de nature. Il a quitté les salons feutrés pour entrer dans l’économie mondiale, ce grand roman-feuilleton où chaque trimestre doit offrir son cliffhanger. Les créateurs sont devenus des personnages publics, surveillés par des algorithmes qui remplacent la critique d’art par des courbes d’engagement. Le génie, autrefois solitaire et lent, doit désormais se prouver en temps réel, sous peine d’être remplacé comme un acteur qui ne fait plus recette.

FOURRURE, POUVOIR ET CONTROVERSE L’ÉNIGME BASSO

Dennis Basso incarne cette figure presque intemporelle du luxe américain, un créateur qui a bâti sa légende sur la fourrure, matière à la fois spectaculaire et profondément controversée. Son ascension, scellée dès les années 1980 par l’adoubement des élites new-yorkaises, raconte autant l’histoire de la mode que celle d’un certain rapport au pouvoir, au prestige et à la visibilité sociale.

Devenir le « fourreur des femmes fortunées » a fait de Basso un symbole : celui d’un luxe qui persiste à célébrer la fourrure malgré les décennies de critiques, de campagnes militantes et de virages éthiques pris par une grande partie de l’industrie. Alors que de nombreuses maisons ont renoncé à cette matière au nom du bien-être animal et de la pression sociétale, Basso choisi la continuité, revendiquant la fourrure comme un terrain d’expérimentation esthétique, presque ludique, où paillettes et couleurs audacieuses remplacent la gravité du débat.

Cette posture n’est ni provocatrice ni militante : elle est révélatrice d’un monde où la fourrure reste un marqueur de pouvoir symbolique, un code social réservé à une élite qui peut se permettre d’ignorer la controverse.

KHAITE BY CATHERINE HOLSTEIN

Il y avait là une installation qui semblait sortie d’un rêve un peu trop lucide, une hallucination de Matrix filtrée par l’intelligence d’un architecte amoureux. L’époux de Catherine Holstein avait bâti un décor qui disait tout sans rien avouer : l’ambition, la solitude, la jubilation tranquille d’une créatrice désormais installée dans le panthéon instable de la mode new-yorkaise. On y sentait cette certitude étrange, presque coupable, d’avoir réussi.

ALTUZARRA 2026

Être femme, cette chambre chaude où le monde se dénude, et avoir dans la gorge la douceur du miel et dans le ventre la foudre de jupiter. J’aurais voulu être celle qui donne la vie et donne à l’homme la faim d’un vin qui se répand dans la nuit,

Poétesses aux mille cœurs, constellations palpitantes au-dessus des palmeraies indociles, corps fait de couleurs et de climats, blondes comme l’aube berbère, noires comme la braise saharienne, blanches comme les patios de Fès où la lune se repose, elles portent la révolte dans leurs hanches, le murmure dans la nuque, la promesse dans leurs paumes ouvertes.

LAUREN CONSTELLATIONS SUR LE VELOURS

La foule de la mode revient comme une marée parfumée dans la grosse pomme : Anne, Ariana, Emilia, Lana, et d’autres constellations de femmes s’asseyant dans la galerie comme dans une chambre secrète du temps où l’automne descend sur les arbres comme une pensée mélancolique sur l’âme, dorant les feuilles d’une lumière qui semble déjà un souvenir. Les murs respiraient des forêts peintes à la main, les rideaux de velours retenaient la nuit, les tapis anciens murmuraient des pas disparus, et le cuir fatigué gardait la mémoire des corps. Tout était là : les souvenirs d’une maison rêvée, où les vêtements étaient empilés sur la peau, comme si la saison des brumes était une chose que l’on pouvait toucher.

NEW YORK VERSUS PARIS

Pendant que Paris s’enorgueillit de son héritage en pontifiant, New York avance comme une machine narrative parfaitement huilée. D’un côté, la Fashion Week parisienne, organisée par le "Marrant", sublime sur le papier, mais souvent labyrinthique dans la réalité : calendrier modifié à la dernière minute, shows qui se chevauchent, lieux improbables où même les chauffeurs des limousines hésitent, invitations envoyées trop tard, et pas d'invitation parfois ! Paris aime le mystère, et frôle l’improvisation artistique pour faire croire qu'ils sont eux aussi créatifs.

New York, ne joue pas du 11 au 16 février, la ville ne se contente pas d’organiser une Fashion Week : elle compose un récit. Chaque show s’inscrit dans une dramaturgie claire, chaque créateur trouve sa place dans une constellation lisible. Les femmes créatrices prennent la lumière, non comme une tendance opportuniste, mais comme une architecture pensée : Daniella Kallmeyer, Ashlynn Park, Maria McManus, Colleen Allen, Stephanie Suberville, Isabel Wilkinson Schor. Une génération racontée, contextualisée, amplifiée.

À Paris, on empile les maisons comme on empile les siècles : impressionnant, mais parfois écrasant. À New York, on raconte une histoire dans laquelle les jeunes voix dialoguent avec les monuments vivants : Marc Jacobs, Ralph Lauren, Carolina Herrera, Michael Kors, Coach, Calvin Klein. La tradition ne bloque pas la circulation ; elle devient un boulevard.