THE BLAZY EFFECT

After a difficult year marked by a decline in sales, Chanel is finding its way back to growth. The prestigious French fashion house reports annual revenues of $19.3 billion, up 3% at current exchange rates, representing a 1.8% increase on a comparable basis. This recovery, as encouraging as it is symbolic, comes in a still fragile environment, particularly due to the persistent slowdown in luxury spending in mainland China, which had weighed heavily on the previous year’s results.

On the operational side, the house confirms its resilience: operating income rose 5.2% to reach $4.7 billion, reflecting the efforts made to reorganize teams and strengthen production capabilities. A shadow on the horizon, however net profit fell sharply by 14.3%, dropping to $2.9 billion in 2025, a decline that raises questions despite the otherwise solid performance of the remaining financial indicators.

Why is Matthieu Blazy such a success? The answer lies in his rare ability to blend heritage with modernity. Trained under the wing of Raf Simons and then Martin Margiela, Blazy built his reputation at Bottega Veneta, where he transformed the Italian house into one of the most coveted brands of his generation. At Chanel, he brings the same philosophy a deep respect for savoir-faire and craftsmanship, combined with a sharp, contemporary vision that speaks to a new, younger generation of luxury consumers.

UN MANOIR ENTRE COUTURE ET ARISTOCRATIE

À moins d’une heure de Paris, le Manoir du Mée semble sorti d’un roman français où la haute couture croise l’aristocratie dans un parfum de roses anciennes et de boiseries cirées. Cette élégante demeure du XVIIIe siècle vient d’être mise sur le marché pour environ 3,18 millions de dollars. Construite en 1749, la propriété développe près de 500 m² habitables au cœur d’un parc paysager de 5 000 m², avec cheminées en marbre, parquets Versailles, cave à vin, maison d’amis et vaste garage pour vos collections.

Le lieu doit sa légende à Karl Lagerfeld, qui acquiert le manoir en 1986 pour en faire à la fois un refuge de campagne et un véritable laboratoire esthétique. Le couturier y organise des séances photo pour Chanel avec des figures emblématiques comme Inès de La Fressange ou Tatjana Patitz, transformant les jardins en décor de mode presque cinématographique. En 1998, Lagerfeld revend la propriété à la Princesse Caroline de Monaco et au prince Ernst August de Hanovre. La demeure change alors d’atmosphère : moins atelier créatif, davantage maison familiale discrète, loin des éclats monégasques et des objectifs des photographes.

Au fil des années, le Manoir du Mée est devenu une sorte de capsule temporelle mêlant noblesse du XVIIIe siècle, élégance parisienne, héritage Chanel et souvenirs princiers. Une anecdote raconte même qu’un dessin réalisé enfant par la princesse Alexandra subsisterait encore sur une poutre intérieure, détail fragile et poétique laissé par le passage du temps.

MARC JACOBS QUITTE LE PALACE POUR L’USINE À MARQUES

Chez LVMH, on vend rarement une maison, car en général, Bernard Arnault collectionne les marques comme d’autres collectionnent les tableaux flamands ou les vignobles de moins d’un « nectar », alors voir Marc Jacobs partir chez WHP Global pour 1,2 milliard d’euros ressemble moins à une simple transaction qu’à un grand ménage de vigogne, ce camélidé des Andes.

La vraie ironie, c’est que Marc (comme on dit dans la mode) reste directeur artistique. Ainsi on change le propriétaire des murs, mais on garde l’artiste dans l’atelier, qui n’y met jamais les pieds, histoire de préserver un peu d’ADN avant l’inévitable avalanche de licences, capsules, sneakers “iconiques” et parfums vendus entre deux escalators d’aéroport. Bienvenue dans la grande usine mondiale du luxe émotionnel.

Quand Le seigneur des Arnault avait récupéré la marque en 1997, Marc Jacobs incarnait encore cette mode new-yorkaise nerveuse, imprévisible, légèrement insolente. Aujourd’hui, même les rebelles finissent dans des tableurs Excel. La mode adore parler de créativité, elle finit toujours par parler de valorisation.

ALIBABA ET LES QUARANTE BANDEURS DU PONT NEUF

Paname étouffe déjà sous les barrières, les travaux, les files de vélos et les voitures figées comme des figurants oubliés dans un mauvais rêve, et voici qu’arrive maintenant La Caverne du Pont Neuf. Après Christo, il y a quarante ans, JR choisit cette fois de le transformer en carrière de pierres géantes, pour un décor de parc d’attractions minéral posé au milieu d’une capitale déjà congestionnée.

On nous parle d’un « dialogue entre passé et présent », mais le seul dialogue que les Parisiens entendent encore, c’est celui des klaxons qui réverbèrent entre la Samaritaine et « l’autel » du cheval blanc du seigneur des Arnault. Une caverne pour une allégorie, sorte de réflexion que Platon dans « La République » met en scène : des humains enchaînés et immobilisés dans une caverne qui tournent le dos à l’entrée et voient non pas les objets, mais les ombres, à l’orée du BHV, la grotte de Dubuffet Campagnard Gratuits, cela a du sens. Les bimbos ne comprendront pas ce clin d’oeil, mais cela n’est pas grave.

Certes, les promoteurs du projet jurent comme des manifestants aphones qu’aucun financement public n’est engagé. Mais à Paris, même les œuvres prétendument gratuites, finissent toujours par coûter quelque chose aux contribuables : circulation paralysée, sécurité mobilisée, nettoyage, logistique, occupation de l’espace public. Pendant qu’on transforme le Pont Neuf en une grotte conceptuelle pour promeneurs en quête de selfie minéral, les rues voisines deviennent un labyrinthe d’embouteillages et de détours, et pour rentrer à la maison, c’est plus difficile.

CHOPARD AND ITS FACE

Over the decades, Isabelle Huppert has walked more red carpets than the Cannes Film Festival has grains of sand along the Croisette. This year once again, at the Festival de Cannes, she becomes godmother of the Trophée Chopard, succeeding Demi Moore and Julia Roberts. Yet another consecration for this towering actress… although, for many people of our generation, the suspense no longer lies in her films but in facial recognition itself. Between facelifts, touch-ups, and dermatological miracles worthy of a Haussmann-era reconstruction project, some are still searching for Isabelle Huppert the way one searches for an old friend behind an Instagram filter.

Caroline Scheufele, co-president of Chopard, 64 years old (yes, I know it is considered impolite to mention the age of a woman who looks thirty years younger), speaks of a deep artistic affinity.

LE GRAND BASCULEMENT DES MARQUES

Un basculement silencieux, mais irrésistible comme la marée du Mont-Saint-Michel : longtemps, les grandes marques occidentales ont régné sans partage sur les imaginaires et les marchés du monde. Aujourd’hui, l’équilibre se fissure, notamment en Chine, où la dynamique n’est plus celle d’une fascination unilatérale, mais d’une concurrence vive, structurée et de plus en plus confiante.

LA GEN Z INDULGENTE FACE À L’AUTORITARISME

Il flotte dans l’air du temps une fascination inattendue par la Gen Z, une partie de nos jeunes générations, nées dans des sociétés ouvertes et démocratiques, semble aujourd’hui regarder ailleurs, vers des modèles politiques autoritaires, avec une curiosité parfois troublante. La Chine, notamment, devient pour certains un objet d’admiration autant que d’interrogation.

Derrière cette attirance, il y a moins un rejet frontal de la démocratie qu’un désenchantement diffus. Trop de complexité, trop de lenteur, trop de débats sans fin dans le pays des droits de l’homme. À l’inverse, les régimes autoritaires apparaissent comme des machines efficaces, capables d’imposer une direction claire, d’agir vite, de construire sans entrave visible.

C’est dans ce contexte qu’émerge une figure symbolique, presque romanesque : Jordan, 28 ans, que certains surnomment ironiquement “le bienheureux”. Il incarne cette génération qui ne rejette pas la modernité mais la redéfinit. Pour lui, la liberté ne passe plus nécessairement par le débat ou le pluralisme, mais par l’accès, la fluidité, la consommation. Un monde ordonné, connecté, où tout fonctionne de façon binaire plus simple, voilà sa promesse.

FLIGHT JACKET : DU COCKPIT AU MYTHE

Tandis que le retour feutré de la guerre se fait entendre, les vêtements militaires, autrefois, s’imposaient comme des pièces emblématiques du vestiaire masculin se transformant au rythme de l’essor de l’aviation. Ainsi, pour résister au froid sans entraver les mouvements, sont créés des combinaisons et blousons de cuir, remplaçant les manteaux encombrants des premiers pilotes. Dès 1915, des modèles adaptés apparaissent, comme le blouson porté par Manfred von Richthofen, appelé aussi le Baron rouge.

Dans les années 1930, le « Bombardier américain » en peau retournée devient une pièce clé, avant d’être amélioré pour s’adapter aux contraintes des cockpits. Ce vêtement, popularisé ensuite par des marques spécialisées, s’inscrit durablement dans l’histoire. Parallèlement, des aviatrices comme Elinor Smith ou Amelia Earhart adoptent ces tenues plus pratiques.

Les blousons deviennent aussi des supports d’expression : décorés de pin-up, d’insignes ou de symboles, ils racontent les missions et les émotions des pilotes. Certains, comme ceux des Flying Tigers, deviennent des pièces mythiques. Hollywood contribue à forger la légende en mettant en scène ces héros et leurs vestes iconiques, incarnant durablement le rêve américain.

DGENA DRESSES THE FRENCH MUSIC SCENE

Behind the scenes of the French music scene, a figure moves with the precision of a conductor and boldness. Dgena now extends her influence across the entire French music scene, dressing singers and performers in search of a unique signature. Blending contemporary daring with nods to the icons of the past, her creations converse across eras and styles, shaping a visual language recognizable at first glance.

LA NOUVELLE BABYLONE

Il l’appelle encore empire, mais aujourd’hui, il a pris le goût d’un cirque fatigué. Ainsi, dans cette Babylone moderne, les étoiles du drapeau ne brillent plus, elles pleurent. Elles coulent en filets lents comme une encre trop lourde, dessinant sur la toile un ciel malade. Le rêve, autrefois sculpté dans le chrome et les promesses, pend maintenant comme une carcasse décorée, chargée de médailles, d’armes et de dettes morales.

Voici donc cette créature, ni homme, ni bête, mais un assemblage, un collage de puissance et de décomposition. Ses yeux sont des pièces de monnaie, fixées là où l’âme aurait dû respirer. Elle ne voit plus, elle calcule, et chaque regard devient transaction, chaque horizon une ligne de crédit.

Comme une archive de guerre : fusil greffé aux os, grenade dans la paume comme un fruit défendu qu’on ne lâche plus. Même la foi, suspendue à son cou, semble peser lourd, comme si le sacré avait été converti en accessoire.

Sous ses pieds, le sol n’est pas de terre, mais le ministère de la guerre, sorte de base à géométrie froide qui n’abrite pas, mais qui surveille. Et là, au bord, une fusée miniature pointe vers le ciel, comme un doigt d’acier accusateur : conquérir, toujours plus haut, toujours plus loin, même quand l’intérieur s’effondre.

LES EMPIRES DU LUXE : POUVOIR, FOI ET STORYTELLING

Le monde contemporain se croyait vacciné contre les empires, rangés dans les vitrines poussiéreuses de l’histoire, entre cartes anciennes et uniformes brodés. Et pourtant, les voilà qui ré-émergent du néant, non pas comme des fantômes, mais comme des architectures polymorphes.

SPOTURNO UNE ÎLE INTÉRIEURE EN FLACON

Sous les arcades de la Galerie Vivienne, là où la lumière glisse sur les mosaïques comme une confidence ancienne, se tient une boutique que l’on pourrait presque manquer… si son âme ne savait pas appeler. Elle porte un nom, simplement gravé, avec une retenue presque émue : Spoturno.

La première fois que je l’ai prononcé, quelque chose s’est levé en moi. Comme si, derrière ces syllabes, apparaissaient soudain les reliefs d’une île intérieure, secrète, baignée de cette lumière grave et tendre qui n’appartient qu’aux terres anciennes. Ce nom n’est pas une simple signature. C’est une source, un souffle venu de loin.

La fondatrice de la Maison évoque son arrière-grand-père comme on parle d’un paysage. Non pas une figure figée, mais une présence diffuse, presque végétale, enracinée dans la terre. « Certains héritages ne se gardent pas », confie-t-elle en effleurant un flacon. « Ils se respirent… et ils continuent. »

Alors, elle a créé, non pour conserver, mais pour prolonger. Les compositions, signées par le parfumeur Christopher Sheldrake, se déploient comme autant de traversées sensibles. L’une laisse affleurer la lumière d’une fleur d’oranger presque solaire, une autre murmure des notes boisées, comme des sentiers invisibles.

À mesure que les créations se dévoilent, une impression s’installe, celle d’un lieu habité, où chaque parfum semble porter en lui un fragment de mémoire, sans jamais céder à la nostalgie. Rien n’est figé ici. Tout circule.

DES PRIX DE DUPE

Le ministère de la Culture propose régulièrement des dispositifs d’aide destinés à soutenir les entreprises françaises issues des secteurs de la couture, des cuirs et peaux, de la bijouterie, des accessoires et de l’horlogerie. Sur le papier, l’initiative semble louable : encourager la création, accompagner les talents, préserver un savoir-faire. Mais, à y regarder de plus près, les conditions d’accès racontent une autre histoire.

On nous parle d’aides, mais avec un chiffre d’affaires minimum de 250 000 euros, ce n’est plus un tremplin, c’est un trampoline déjà en orbite. Autant dire que pour les jeunes créateurs, la marche n’est pas haute… elle est haute couture.

CALDER LÀ OÙ VUITTON FAIT LÉVITER LE REGARD

Dès l’abord, le regard du visiteur est comme saisi par une main invisible, et retenu un instant dans une suspension presque sacrée, où se déploie, une vaste constellation de formes vermillon, dont les élans semblent converser avec les voiles diaphanes de Gehry, comme si l’architecture elle-même avait consenti à devenir souffle. Rien ici ne pèse plus selon les lois ordinaires de la matière : la sculpture ne s’impose point, elle respire, elle flotte, elle semble écouter le silence même de l’espace, et s’y fondre comme une pensée devenue visible du Seigneur.

Plus avant, le parcours incline son cours vers une œuvre des origines, Le Cirque Calder (1926–1931), prêté par le Whitney Museum of American Art, et qui apparaît tel un monde miniature où l’infini se cache sous l’apparence du jeu. Ces figures de fil de fer et de tissus légers, ces fragments d’objets métamorphosés en personnages, évoquent moins une construction qu’un songe éveillé. On croit entendre encore la voix de l’artiste, comme s’il venait à peine de quitter la salle, laissant derrière lui cette troupe prête à recommencer sa danse fragile au moindre souffle du souvenir.

MAUD FRIZON ESPRIT LIBRE DE PARISIENNE

Dans la grande histoire de la mode parisienne, certaines personnalités laissent une empreinte singulière, presque électrique. Maud Frizon faisait partie de celles-là. Je l’avais rencontrée à une époque où elle envisageait de créer un parfum et je venais avec toute la science du flaconnage. Cette rencontre m’avait frappé par sa simplicité et sa vivacité : elle parlait de la création comme d’un jeu sérieux, avec un regard pétillant et une curiosité constante pour les matières, les formes et les sensations.

Rien d’étonnant finalement pour une femme qui, dès la fin des années soixante, allait bousculer l’univers de la chaussure. Son histoire commence réellement en 1969, lorsqu’elle présente ses premières créations, en dévoilant notamment de spectaculaires bottes en daim au-dessus du genou, fermées par des boucles de ceinture digne des Mousquetaires. La silhouette est audacieuse, presque théâtrale. On comprend déjà que la jeune créatrice ne cherche pas la discrétion.

DUA LUPA BREAKFAST AT TIFFANY’S

Elle s’appelle Dua Lupa : « Dua” qui signifie “amour” en albanais et “Lupa” son nom de famille d’origine kosovare Albanaise. Sa famille ayant fui les guerres de Yougoslavie pour Londres, Lupa s’est longtemps racontée une success story d’exil et de résilience. Sa langue maternelle est l’albanais, mais c’est l’anglais des attachées de presse qu’elle a appris le plus vite. Adolescente, elle travaillait simultanément dans la restauration, et comme serveuse en boîte de nuit, sorte de gogo danseuse, dit-on, avant de devenir mannequin à 16 ans pour ASOS. Elle quitte la plateforme quand un manager lui suggère de perdre du poids : premier acte fondateur d’un récit féministe parfaitement monétisable.

DOCTEURS EN TOUT, APPRENTIS EN RIEN

« L’infobésité » agit comme un poison lent, elle ne frappe pas d’un coup, non, elle s’insinue doucement dans l’esprit, goutte après goutte, notification après notification, jusqu’à engourdir les facultés les plus élémentaires du jugement. On croit s’informer, on se gave en réalité d’un brouillard continu où les faits, les opinions et les humeurs se mélangent comme dans une soupe tiède.

Et voici surgir une génération persuadée de tout savoir, et qui pense qu’une entremetteuse est une marchande d’entremets. À peine sortie de l’adolescence, déjà bardée de certitudes et peu de diplôme, ils ont un avis sur tout et surtout un avis ! Les voilà docteurs en géopolitique au petit déjeuner, sociologues à midi, philosophes après le café. Leur science tient dans la paume d’une main : un écran avec un fil d’actualités, et trois vidéos regardées en diagonale.

Mais, ils ne supportent pas la contradiction et la critique les blesse comme une gifle. L’expérience les agace. L’âge devient une injure. Les anciens sont rangés dans une catégorie pratique : “les vieux”. Mot commode et mot tiroir, mot poubelle car on y jette tout ce qui dérange : la mémoire, le recul, l’expérience, parfois même la sagesse.

LE LUXE FACE AU DROIT

Il va y avoir de la mutation dans l’air ! Dans le Triangle d’Or français, là où le luxe se pavane et où les façades brillent autant que les bilans financiers astiqués au chrome XXL, une scène discrète mais révélatrice s’est jouée : le rapport de force ne fait pas toujours loi.

Un géant du luxe, sûr de son emprise sur la pierre comme un Seigneur sur l’immobilier de la côte Atlantique, décide de reprendre possession de ses murs. Geste banal en apparence, après tout, quoi de plus naturel, pour un propriétaire que de disposer de son bien ? Sauf que nous ne sommes pas ici dans une simple relation immobilière. Nous sommes dans un écosystème où le droit, patiemment construit, protège l’équilibre contre l’arbitraire, surtout pour les riches ; parole de coiffeur, il est interdit de descendre « avant la raie. »

Face à lui, un cabinet d’affaires, parmi les plus puissants au monde, sorti premier d’un concours de circonstances, pas un locataire fragile, pas une petite structure condamnée à subir : Non, mais une machine juridique, parfaitement consciente de ses droits, rompue aux batailles de haut niveau, mais surtout, déterminée à ne pas céder à une logique de faits accomplis.

CORINNE COBSON VOUS CONNAISSEZ ?

L’histoire de Corinne Cobson ressemble à un roman cousu de liberté, d’audace et de nuits parisiennes. Née en 1952, elle n’entre pas dans la mode par les grandes portes feutrées, mais par une brèche bien à elle. Dans les années 1970, alors que Paris vibre au rythme du rock, des contre-cultures et d’une jeunesse qui veut respirer autrement, elle capte quelque chose d’essentiel : une nouvelle façon de s’habiller, plus instinctive, plus vivante.

Très vite, elle impose une silhouette. Chez elle, la femme n’est ni figée ni décorative. Elle bouge, elle danse, elle traverse la nuit. Ses vêtements mêlent influences masculines et sensualité discrète, avec des coupes fluides, des matières naturelles, et ce je-ne-sais-quoi d’insouciance élégante. Elle habille une génération qui ne veut plus choisir entre confort et style.

Dans les années 1980, son succès explose. La marque Corinne Cobson devient emblématique d’un certain esprit parisien : libre, moderne, un peu bohème mais toujours maîtrisé. Ses boutiques s’ouvrent, son nom circule, et ses collections accompagnent les femmes dans leur quotidien comme dans leurs échappées nocturnes.

LES LUNETTES DE L’IMPOSTURE

On dit que l’époque manque de pétrole, mais pourtant elle ne manque ni de fumée ni de miroirs. Ainsi donc surgissent, sous les ors de la mode contemporaine, des lunettes prétendument nouvelles qui ressemblent étrangement à celles de Versace qui avaient été dessinées par ce créateur plus patient et moins tapageur, il y a déjà plusieurs années. Ce Jacques Mumuse ressemble à ces héritiers pressés qui réclament l’héritage avant même d’avoir salué l’ancêtre.