LA FRANCE POIDS LOURD DE LA COSMÉTIQUE

La France championne de la balance commerciale devant les spiritueux. Le secteur de la parfumerie et des cosmétiques reste un fleuron français. La France demeure le leader avec 15 % des parts du marché mondial, avec une balance commerciale tricolore pour les cosmétiques très importante, 10ème contributeur derrière l’aéronautique et un chiffre d’affaires évalué à 450 millliards arrivant ainsi devant les vins et spiritueux.

Tout commence par le constat d’une poignée d’entrepreneurs réunis autour de Jean-Luc Ansel qui souhaitent favoriser les collaborations et travailler ensemble en circuit court. Une association se crée à Chartres avec l’appui des collectivités territoriales et Jean-Paul Guerlain accepte d’en prendre la présidence.

L’association décide d’accompagner les PME au grand export en organisant un pavillon collectif sur le salon professionnel de Hong Kong. Les liens se renforcent entre les chefs d’entreprises qui prennent alors conscience du caractère unique de la démarche : une sorte de Silicon Valley de l’industrie de la beauté ! L’idée fait son chemin, les PME choisissent la marque « COSMETIC VALLEY France » comme étendard du « Made in France » à l’international. Son logo sera la pivoine, symbole de beauté en Asie.

CANNES CHASSE A L’HOMME

Au secours ! A moi, marquis de Sade ! C’était hier, une fois encore, à l’ouverture du Festival de Cannes. Cette fois-ci, comme à chaque manifestation, on fait passer les hommes, pour une majorité, pour des harceleurs, des violeurs en série ! Une fois de plus, nous sommes stigmatisés, et de plus par une femme, qui n’aurait certainement jamais été dans la chambre d’un producteur, elle, qui va souvent à la Châtre, voir la tombe de Georges Sand.

Entendre la Maîtresse Nespresso d’un café nommé « Désir » finit par me lasser. Etre continuellement mis au rang d’une minorité, laissant à penser que la majorité masculine sont des humains de contrefaçon : « Cétacés » aurait pu dire Harvey La Baleine.

J’aime les femmes et je les respecte. Je n’ai aucune appréhension pour ces sujets qui font avancer la civilisation et qui peuvent faire du bien à l’humanité. Mais trop, c’est trop ! Qui osera le dire devant ces « Females » assoiffées de vengeance, et qui veulent absolument créer un tsunami contre la gente masculine.

EXPERT A 24 ANS !

Peut-on véritablement être expert à 24 ans ? Aujourd’hui, les jeunes experts pullulent, ils savent tout sur un sujet et rien sur le reste. Leur vision du monde est binaire pourtant dans le mot expert, il y a expérience, et véritablement, le plus souvent ils en manquent. Ils ne sont ni penseurs ni écrivains originaux  ; ils ont un style absolument factice, manquant de véritable haleine et empruntant une fausse chaleur à tout un système de phrases exclamatives pour glorifier « Hanouna ».

On leur fait dans la littérature télévisuelle contemporaine une place mensongère où ils se regorgent d’un gonflement de leur propre personne. Sorte de « Don Quichiotte » bourgeois hardi jusqu’à transpercer les moulins à vent et à se persuader des grâces de leur gloire jusqu’à prendre cette dulcinée du « Tobo Zoo  » pour la plus belle princesse du monde, alors qu’elle n’était qu’une bimbo de supermarché.

Scandale majeur d’une séduction picturale en cadrage serré, sur un cerveau sans apprêt, jusqu’à la crudité qui choque aussi par l’emphase de son emballage. “L’idée de l’expérience ne remplace nullement l’expérience.” Toute l’humanité sort de là, de ce sexe cerveau, de cet humus mou et humide. Expert à 24 ans, même à trente, j’en doute ! J’ai 66 ans et je me lève tous les matins pour m’apercevoir que je ne connais rien à rien. Souvent quand je me regarde, je me désole, mais quand je me compare, je me console.

FM

JE VIVAIS AVEC UNE FEMME MORTE

C’est une histoire sans histoire que l’on aurait pu écrire, il y a longtemps, et se laisser bercer par la magie des mots qui font la ronde. Mais, la réalité est toute autre. En fin de compte, c’est l’histoire d’un homme aux milles vouloir qui ne peut appliquer son pouvoir sur une femme sans plaisir.

Incroyable mais vrai : jusqu’à mes 40 ans, je n’avais jamais rencontré une femme qui n’aime pas les plaisirs de la chair, et j’ai finalement tiré un mauvais numéro, une planche en bois qui, quand je lui faisais subir les derniers outrages, continuait à fumer et à lire. Une expérience qui, compte tenu de votre virilité remise en cause, ne peut laisser cet affront sans conséquence, mais je continuais ma besogne avec application pour arriver à mes fins. Rien n’y faisait, le vide plus sidérant que sidéral.

Comme Gérard Depardieu et Patrick Dewaere dans « Les Valseuses », qui s’acharnent sur Miou Miou, je finis pas abandonner. Rien de plus insupportable, quand vous êtes un homme, de ne pas pouvoir être complaisant. Ah la “complaisance”, terme qui peut signifier tant de choses. Il désigne d’une part un rapport à autrui : chercher à “complaire”, c’est chercher à faire plaisir, ou, comme on dit de manière imagée, “brosser dans le sens du poil”. Être “complaisant”, c’est aussi faire preuve d’une grande bienveillance ou libéralité avec autrui.

DIOR OPALINE A BASE D'ARSENIC

Pour un flacon en opaline, comme le nouveau Dior, il faut des opacifiants pour le fabriquer, et ils peuvent être de différentes sortes : des cendres d'os ou des composés de dioxyde d'étain, ou pire encore de l'arsenic et de l'antimoine. Ces ingrédients sont ajoutés à la glaçure. Cela me rappelle un article sur une collection de la Maria Sourie que j'avais titré "Arsenic et Vieilles Dentelles".

D'abord, fabriquée à Venise au XVIe siècle (verre lattimo) comme concurrent translucide de la porcelaine, la locution anglophone "milk glass" (verre laiteux) est relativement récente ; les anglais ont toujours eu le sens de la formule pour les inventions des autres.

Utilisé dans la fabrication de la vaisselle, de lampes, de vases, et de bijoux fantaisies, le verre opalin était très populaire durant la fin de ce siècle. Et pour les clientes de la maison du Maitre de Granville, il fallait bien se mettre au niveau des ménagères de plus de cinquante ans.

Poétesse blanche aux seins de pucelles qui hantent un parfum qui brûle, et gratte au coeur de la vie. Comme des cheveux d'orage qui enfourchent des chevaux blancs pour des femmes au coeur de vinaigre blanc si doux et si amer à la fois.

PATRON TOXIQUE TOLÉRANCE ZÉRO

La tolérance zéro à l’égard d’un patron toxique doit être de mise. Voilà donc quelques conseils pour apprendre à les identifier. La plupart du temps, il divise pour mieux régner avec leur égo, il entretient une mauvaise culture de travail, il crée de l’incertitude et un manque de confiance dans les valeurs de l’entreprise. Ce genre d’individu crée des équipes dysfonctionnelles, et souvent, il pousse ses employés à la démission pour engager des jeunes qui se feront martyriser corps et âme par manque d’expérience. Un leader toxique est celui qui utilise de manière inappropriée le pouvoir qui découle de son rôle.

Il est arrogant et croit que l’étalage de son pouvoir le rend meilleur que les autres. L’une des caractéristiques les plus évidentes est sa difficulté à écouter autrui. Il ne fait pas confiance aux personnes avec lesquelles il travaille et pense donc que la meilleure stratégie consiste à contrôler chacune de leurs actions, même les plus petites. Il suppose que l’humeur et l’irritabilité sont des signes de sérieux et de responsabilité au travail. Il interprète ses attitudes comme l’expression d’un engagement et d’une rigueur.

Les employés, qui font preuve d’initiatives, représentent une menace. Un tel patron va même jusqu’à penser que les employés prennent des libertés qu’ils ne devraient pas avoir ou interprète les propositions des autres comme un défi à son autorité.

MELLERIO DE ROOS AND ROOS

Mellerio dit Meller, maison de joaillerie française, fondée en 1613, donne son nom à la taille Mellerio : une taille à 57 facettes en forme d’ovale dans une ellipse. Installée rue de la Paix et membre du Comité Colbert, Mellerio est une entreprise familiale bicentenaire et la quatorzième génération.

Pendant la Renaissance, la famille quitte la vallée du nord de l’Italie, le Val Vigezzo, pour venir commercer en France. Elle y arrive en 1515, après les guerres d’Italie, pour exercer le métier de fumiste ou de colporteur de l’autre côté des Alpes.

Le 10 octobre 1613, les habitants de trois villages du Val Vigezzo Craveggia, Malesco et Villette obtiennent de la régente Marie de Médicis, passionnée de diamants et de perles précieuses, le privilège d’exercer librement leurs activités dans tout le Royaume de France. Selon la légende, Jean-Baptiste Mellerio aurait placé son étal devant le château de Versailles et la reine Marie-Antoinette lui aurait acheté quelques bijoux qu’il présentait dans un petit coffre servant à les transporter et que la famille conserve toujours, ce qui fera connaître son entreprise en haut lieu.

KI KA DIT KE KIKO ETAIT LVMH ?

Le fond de capital-investissement Moët Hennessy Louis Vuitton a investi dans la société de beauté Kiko Milano. C'est après des mois de négociation et pour 1.2 milliard d'euro, L Catterton a annoncé vendredi avoir acquis une participation de 70% du capital de la société. Le seigneur veut donc mettre la main sur la beauté du monde, mais surtout se protéger car la concurrence entre Séphora et Kiko est féroce.

PAP DEUXIÈME RETOUR DE CHINE

L’industrie textile est le troisième secteur le plus consommateur d’eau au monde. Elle est également responsable de 6 % des émissions mondiales de CO2. Les défis à relever sont structurels, et s’attaquer uniquement aux acteurs de l’ultra-fast fashion revient à se tromper de cible. Mais, c'est toujours très surprenant de voir des personnes d'une organisation mettre les pieds dans les reins d'une entreprise Chinoise comme Shein après avoir inventé eux-mêmes la mode à grande diffusion et celle de la délocalisation.

Ainsi, les usines textiles du Nord, qui aujourd'hui ont disparu par ces messieurs de la famille, avaient expérimenté l'enfer du Nord mais c'était surtout pour les ouvrières du textile Français. Vous me direz que les dirigeants actuels ne sont pas responsables ; ce sont les usines Mendes ainsi que le roi du coton, aussi appelé Boussac, celui-là même qui fabriquait les uniformes pour l'armée allemande. Véritablement l'argent n'avait pas d'odeur à Roubaix. N'oublions pas les déclarations tonitruants de Pierre Mouton : "la haute couture est morte, vive le prêt-à-porter". 

En lançant cette idée, l'homme "du Buffet campagnard gratuit" monte Rive Gauche, et vient cracher dans la soupe, pour finalement ne pas admettre que finalement c'est bien eux qui ont tué la haute couture ; ce laboratoire de la mode qui donnait les tendances et faisait de la France une place unique en son genre. Ils iront faire fabriquer à l'autre bout de la planète pour des considérations qui ne sont pas de production de masse, mais seulement de cash flow.

NICKY ZIMMERMANN LA MAGICIENNE D’OZ

La créatrice australienne, Nicky Zimmermann, souvent considérée comme décontractée, avec une attitude « no worries » (pas de soucis) envers la vie comme les australiens en général, commence à fabriquer des robes qu’elle vend sur des marchés tout en travaillant chez Vogue Australia.

Elle finit par ouvrir une boutique avec sa sœur et elles font alors fusionner la mode et le swimwear avec leur « australian touch » pour les bimbos de Bondi Beach. Le style Zimmermann « OZI’mermann » pour les si séduisantes Australiennes, mais honnêtement, quand je vivais à Sydney, je n’ai rencontré aucune fille assez jolie pour que je la remarque. Un jour, l’une d’elle, chez un parfumeur, en profitait pour acheter du déodorant pour son mari, la vendeuse lui a demandé vous voulez un déodorant à boule ? Et la jeune gourgandine lui répond : Oh non, c’est pour le dessous de ses bras.

RELUXURY UNE AUTRE VIE

ReLuxury, le premier salon dédié à la deuxième vie des pépites du luxe. Ainsi, l'économie circulaire vient se nicher même dans les maisons de prestige ; une nouvelle idée pour valoriser davantage encore leur patrimoine et leur savoir-faire d'exception. « Le luxe, c'est ce qui se répare », avait coutume de dire le bien regretté Jean-Louis Dumas, Président emblématique d'Hermès.

Le luxe se veut en effet intemporel : une belle montre, un sac ou un bijou se transmettent de génération en génération. C'est pourquoi le modèle économique de la revente des objets de luxe est un cercle vertueux, pour le vendeur, pour l'acheteur, mais aussi pour la marque, car la planète et l'humanité toute entière ont besoin d'être cajolées.

Faire entrer un cycle de réparation dans ce milieu se révèle être une réponse pertinente au phénomène du «köpskam», la honte de consommer. Un néologisme qui émerge peu à peu dans la société nordique et qui vise surtout l'industrie de la mode. Le "re commerce" est en effet une arme de reconstruction massive pour lutter contre le gaspillage, et cela répond parfaitement aux nouvelles attentes et aspirations des clients du luxe d'aujourd'hui.

LE GRAND BAL DES FAUSSAIRES

Des boutiques chantre des magasins de la crise, qui comme un fleuve profond, regorge de sacs de luxe multi-marques. J’ai même vu un « Birkin» qui, d’ailleurs, n’est pas resté très longtemps en vente car la marque des tourneurs en rond (j’ai nommé ceux qui pratiquent l’Axel piqué) son venu le racheter pour le remettre en vente sur les marchés asiatiques, « au royaume des aveux les moches son roi ».

Pourtant, la protection du patrimoine et des marques contre la contrefaçon avait été claironnée aux actionnaires du plus grand groupe de luxe au monde, mais, qui peut protéger sa marque aujourd’hui ? Avec les revendeurs de « second hand », la vente sur l’internet et tous les supports de ventes mondiaux de Knock-off organisés par la Chine qui viennent alimenter le marché de l’occasion ? Et ne parlons pas des clientes qui s’y mettent pour arrondir leur fin de mois. Les marques sont soumises à toute sorte de tortures et personne ne peut l’empêcher même pas le Seigneur et son homme de Tolède.

La contrefaçon règne en maître sur les marchés parallèles de la planète comme un sésame ouvre-toi. « Alibaba et ses quarante voleurs » s’activent à grand coût de promotion mondiale. Vous pouvez trouver la marque LV n’importe où sur l’ensemble de la planète. D’ailleurs, regardez le sac à main de votre femme de ménage qui vient travailler avec son « speedy » acheté pour noël au « Kilo Shop » du coin de Barbès. Parfois, celui-ci lui est donné par la Vicomtesse comme étrenne pour bonniche qui d’ailleurs, s’empresse de le revendre à prix d’or sur l’internet à ses cousines portugaises.

UN BORDEL NOMMÉ DÉSIR

Toulouse-Lautrec en ouvre largement les portes à travers ses toiles. Et pour cause, le peintre fréquente abondamment les bordels, aussi pour y trouver un peu d’affection auprès de femmes. Les prostituées adorent ce tout petit bonhomme éduqué et sympathique.

Elles font de lui leur mascotte et le surnomment « la cafetière », moquant gentiment cette protubérance persistante due à son priapisme. L’artiste vit presque à demeure à La Fleur Blanche, luxueux établissement parisien. Il immortalise ce Salon de la rue des Moulins où, sur le moelleux des divans en peluche rouge, quatre créatures en déshabillé se vautrent sous l’œil souverain de Madame. À droite, une autre fille debout soulève sa chemise pour dévoiler ce qu’elle a à vendre, à hauteur du regard des messieurs en chapeau qui patientent un peu plus loin.

Il a fréquenté Van Gogh et, est devenu l’ami d’Aristide Bruant qui a donné un joli coup de pousse en exposant ses œuvres dans son cabaret. Il a vécu une liaison tumultueuse avec Suzanne Valadon, muse de nombreux artistes et peintre à son tour. Il a immortalisé les personnages de la vie montmartroise et les vedettes du Paris festif : Jeanne Avril, Yvette Guilbert, la Goulue ou encore Grille d’Egout, Nini Pattes-en-l’Air et la Môme fromage, les danseuses de cancan. C’est à cette époque qu’il va quasiment s’installer au 6 de la rue des Moulins, dans l’un des plus fameux bordels parisiens : La Fleur Blanche.

FM

LE SAVIEZ-VOUS ?

C’est lui qui, pour laisser son corps libre de ses mouvements et faire apparaître sa musculature, porta le premier un maillot collant inventé pour ses besoins, nommé depuis le « Léotard » et utilisé par les hommes en gymnastique artistique, et que les américains, en raison de leur puritanisme, ont repris pour leur fameux superman, laissant ainsi apparaître sa musculature et masquant sa virilité par un slip qu’il enfilera par dessus.

Jean-Marie Jules Léotard dit Jules Léotard (né le 1er août 1838 à Toulouse (Haute-Garonne) et mort le 16 août 1870 dans la même ville de la variole) est un trapéziste français, inventeur plus particulièrement de la voltige entre deux trapèzes ainsi que des justaucorps (qui porte son nom en anglais). Car quand vous souhaitez acheter un justaucorps le mot « a léotard » est de rigueur.

Né d’un père artiste et éducateur en acrobaties au sol dans un cirque, Jules Léotard, doué intellectuellement, se destine vers de longues études de droit, mais le cirque le fascine. Très tôt, il rejoint le Cirque Napoléon (devenu par la suite le Cirque d’Hiver), à Paris, où il fait sa première apparition publique au trapèze volant. Le public est époustouflé et tout Paris vient le voir pour se faire peur devant ses voltiges réalisées, à l’époque, sans filet.

MAZARIN ROYAUME DE NAPPES

Nous voilà donc au pied du BHV, et si Dionysos, lui-même, divinité des transgressions et de l’ivresse, nous a attirés dans ce lieu, c’est par sa proximité avec notre habitation que nous l’avons repéré. Une jeune fille, placée à l’entrée, ex-mannequin du café Glebovskoïe de Moscou, vous regarde du haut de ses talons « Loubou Catin », comme si nous étions deux déchets de la ville de Paris. Elle nous regarde de ces yeux toujours aussi terrifiants à Paris pour les personnes non logotypées « Vuitton » et avec ce sentiment « Pas pour vous « . Pourtant, tous les égouts sont dans la nature !

Mais, avec la mode, j’ai l’habitude, et je ne me laisse pas impressionné. Je me dirige directement au bar, un homme trône au milieu de cette taverne moderne, accoudé au bar comme un pilier façon « Hemingway », qui cherche cette inspiration aveuglante dans la lumière très tamisée d’un tableau de Georges de La Tour.

Nous attendons depuis sept minutes, et nous rongeons notre frein à petite gorgée de minutes qui tombaient goutte à goutte dans la gorge virtuellement de ma concubine, car personne ne venait s’occuper de nous. La sentence vint nous rappeler que nous étions certainement « persona non grata », pas habillés, trop provinciaux, pas assez flamboyants… Ce soir-là, seul indice : ma rolex à cinq mille, mais cachée sous mon poignet mousquetaire, et donc pas de table au débotté pour dîner.

BALMAIN SÉCURITÉ PRÉVENTIVE

Balmain a choisi Matteo Sgarbossa, directeur général de Givenchy, comme prochain CEO. Matteo et sa vaste expérience dans l’industrie de la mode et des produits de luxe allant de Mango à Benetton font de lui certainement la personne idéale pour diriger Balmain. (A force de polémique ne risque-t-on pas d’exclure l’écriture incisive ?) Une nouvelle phase pour Balmain, et celui qui se prenait pour le DG, Monsieur « Dreadlocks « ; cet esprit facile qui œuvre déjà pour que cette nomination soit contestée dans la maison de l’homme de Saint-Jean-de-Maurienne, (je parle de la ville où est né Pierre Balmain pour les bimbos incultes).

Matteo pense que Balmain a le potentiel pour devenir un véritable leader mondial des produits de luxe, mais chez Givenchy, malgré son allergie aux arachides – il bossait pour des cacahuètes ? – qu’on me passe le mot, ce n’était qu’un faiseur de bric-à-brac. Alors, changement de crèmerie, et dans un communiqué, le groupe Qatari demande d’accélérer le succès international de Balmain dans toutes les zones géographiques, en s’appuyant sur les « fondations solides » de l’entreprise. Mais, où sont les fondations, grand Dieu ou Allah ? C’est selon. Probablement on parle du tapis de dollars comme une corne d’abondance qui ne s’arrête jamais de couler comme le Titanic. Le seigneur des Arnault n’a pas vraiment de chance cette saison dans ce mercato de la mode, et visiblement dans l’ambiance délétère du groupe, les cadres lui envoient un message « courage, fuyons ».

RICHE ET DÉPRIMÉ

La richesse est un objectif que beaucoup se donnent, et pourtant il est bien connu que l’argent ne fait pas le bonheur. Mais, nous cherchons inconsciemment à atteindre la plus haute classe sociale possible pour se sentir supérieur. D’autres, qui n’ont pas un égo démesuré, pensent que l’argent rend libre de faire ce qu’on l’on a envie. Toutefois, la richesse n’est qu’une illusion qui se cache derrière une réalité plus riche et surtout plus misérable. L’argent devient toujours source d’anxiété, il contamine les êtres peu à peu et ainsi divise toujours les familles.

Vouloir être riche pour accéder au bonheur, c’est comme vouloir acheter le plus grand yacht sans savoir où on veut aller. La richesse, une fois acquise, construit une barrière autour de vous, et vous aurez toujours le doute de penser : sont-ils là pour l’argent ou pour moi ?

Voici donc une sorte de tragédie grecque où tous les ingrédients sont présents : pouvoir, trahison, jalousie (Le mot « tragédie » vient du grec tragoidia qui signifie « chant du bouc ») à tel point que le fils Lagardère a fini par démanteler l’empire de son père comme retour de bâton ou par vengeance contre son patriarche.

Je pense souvent à la fille du seigneur des Arnault, et à la pression qu’elle peut avoir en étant la fille de l’homme le plus intelligent de France. Que cela doit être difficile de vivre dans un environnement fratricide où chacun cherche à être le meilleur devant le seigneur, qui a transformé ses enfants en machine de guerre pour le futur, faisant fi de tous leurs loisirs pour les études. Une guerre digne d’une tragédie de Shakespeare, car l’argent à se partager ou l’empire est souvent un enjeu pour faire payer les traumatismes de la petite enfance que les parents ont monté sans le vouloir les uns contre les autres.

LA PASSION DES LÉGENDES

Comme bien des histoires de porschistes, la mienne commence dans l’enfance. Je voyais passer les Porsches 911 qui me faisaient rêver, et quand, plus tard, j’achetais ma Golf 16 V, je passais devant le magasin Porsche de Francfort et je regrettais souvent, un bref instant, d’avoir trois enfants. Ma passion Porsche est née d’une histoire de famille ; ma mère était amoureuse de la Targa de 1973 qui avait trouvé grâce à ses yeux. Je me suis toujours demandé pourquoi elle aimait cette voiture. Elle, vieille Auvergnate, qui ne lisait jamais un magazine sur l’automobile, était comme Georges Pompidou. Elle mourra en emportant son secret.

En 2022, ma compagne, pour mon anniversaire, m’a offert avec mes enfants cet objet de désir : une Porsche Targa, variante unique de l’emblématique 911 produite dans les années 1960. Ce modèle Targa se caractérise par son panneau de toit amovible et son arceau de sécurité distinctif mais qui est aujourd’hui entièrement électrique. Le nom « Targa » vient de la course Targa Florio en Sicile. Conçue à l’origine pour contourner les réglementations de sécurité américaines qui menaçaient d’interdire les voitures décapotables, elle offre l’expérience de conduite en plein air d’un cabriolet avec une rigidité structurelle exceptionnelle pour un coupé découvrant.

LA MODE ET L’IA SANS INTELLIGENCE

L'impact de l'Intelligence Artificielle sur le monde de la mode sera-t-elle véritablement un bienfait ? Le développement de l'Intelligence Artificielle, dite "IA générative", pourrait faire grimper la productivité du travail de l'ordre de 15 % dans les usines de textile. Les ouvriers, qui déjà travaillent 15 heures par jour en Inde, et qui gagnent moins de 10 dollars par mois, verront-ils leur travail sanctuarisé ?

La hausse de la productivité induite par l'IA serait de seulement 0,07 % par an sur les dix prochaines années d'après des experts indépendants. Le chiffre de 15 % est très probablement surestimé, notamment en raison des effets négatifs non calculés, tels que la multiplication des attaques informatiques, des fake news et autres manipulations induites par l'IA, qui va engendrer des coûts pour se défendre. On appelle cela les coûts masqués de l'AI. Comme autrefois, les coûts masqués de la délocalisation qui au final fait que délocaliser aujourd'hui n'est pas vraiment rentable si on additionne tous ces coûts invisibles. La technologie changera le monde, pour le meilleur et pour le pire, et il s'est créé sous nos yeux des cyber-puissances qui changent le rapport de force, mises dans les mains de dirigeants mafieux qui distillent leur poisson en toute légalité.

DES LÉZARDS DANS LE LUXE

Le terme Alligator provient de l’espagnol “el lagarto” signifiant «le lézard», et contrairement au crocodile, le grain de l’Alligator est pur et sans tache. L’Alligator n’existe qu’aux États-Unis dans l’état de Floride, au Mexique et en République Populaire de Chine contrairement aux différentes espèces de crocodiles que vous trouvez dans le monde entier, et en plus ils n’attaquent pas les avocats, courtoisie professionnelle oblige.

La rareté de l’alligator ne représente qu’un petit élément de sa valeur, car sa vraie qualité première, c’est sa beauté naturelle. Avec un grain durable et parfaitement symétrique, il fait le plaisir d’un bon nombre de Maîtres d’Art, mais aussi d’hommes et de femmes qui apprécient le beau, et cela, croyez-moi, ne fait plus vraiment légion.

Comme les diamants, le platine et l’or, l’Alligator a besoin d’un traitement spécial. Il est au départ comme un diamant brut : travaillez, donnez vous de la peine, vous en serez mille fois récompensés par l’émergence de sa beauté jamais égalée. Les peaux de l’animal, utilisées dans les sacs de luxe, y compris pour certains bracelets de montre, sont récoltées avec parcimonie afin de contrôler sa population et ainsi éviter la co-sanguinité.